Обзор деревянных дверей

В данной статье мы рассмотрим все значимые моменты, которые вам следует знать в том случае, если вы планируете устанавливать деревянные двери своими руками без помощи специалистов. Кроме того, нами также будут рассмотрены особенности некоторых конструкций. Итак, обо всем по порядку.
При изготовлении деревянных дверей используются различные породы дерева и  технологии производства. В зависимости от способа производства деревянные двери подразделяются на: филенчатые, щитовые, двери из массива, комбинированные, шпонированные и ламинированные. Каждый из видов обладает своими достоинствами и недостатками. Рассмотрим их более подробно.

Двери из массива

Двери из массива – это изделия, выполненные из цельной древесины. Наиболее популярны орех, дуб, бук, ясень, сосна, красное дерево и другие. Деревянные двери из ценных пород древесины, например, красного дерева отличает непревзойденный внешний вид и довольно высокая цена. Двери, изготовленные из сосны наиболее популярны у потребителей благодаря высокому качеству и доступной цене.

Комбинированные деревянные двери

Комбинированные деревянные двери практически невозможно отличить от дверей, целиком изготовленных из дерева ценных пород. Невысокая стоимость таких дверей достигается за счет применения не массива ценной древесины, а шпона из нее, однако, срок эксплуатации в этом случае значительно меньше.

Шпонированная дверь

Шпонированная дверь представляет собой древесно-стружечную плиту, на которую с обеих сторон наклеивается шпон из натурального или искусственного материала. Изготовленные по такой технологии, межкомнатные двери или офисные перегородки обладают прочностью натурального дерева и имеют высокую устойчивость к различного рода деформациям. Цена на шпонированные двери варьируется в зависимости от того, какой вид шпона используется для отделки. Применение шпона из натуральной древесины повышает стоимость дверей, но позволяет получить высокие эстетические качества. К недостаткам шпонированного покрытия можно отнести невысокую  устойчивость к воздействию влаги и ультрафиолетовых лучей.

По сравнению со шпонированными, двери, покрытые ламинатом более устойчивы к перепадам температуры и влажности. Ламинированное покрытие обычно не толще 0.4 – 0.8 мм и внешне практически неотличимо от натуральной древесины. Явный недостаток такой отделки – невозможность устранения дефекта в случае повреждения двери. Чем выше качество ламината, тем больше стоимость готовой деревянной двери, но и срок службы в этом случае значительно дольше. 

Двери и офисные перегородки

В последнее время очень популярны двери и офисные перегородки, изготовленные из стекла. Использование стеклянных дверей позволяет зрительно раздвинуть границы  помещения, придать ему легкости и изящества. Двери и перегородки из стекла обычно производятся из закаленного ударо-прочного стекла толщиной 8 мм, а их установка производится при помощи алюминиевых коробок. Наряду с высокой прочностью стеклянные двери и перегородки обладают высокими эстетическими качествами. Прозрачные стеклянные двери изящны и легки, тонированные – респектабельны, украшенные орнаментом или выполненные из стекла любого цвета – способны  кардинально преобразить самый скучный офисный интерьер.

Дверные коробки и способы их крепления

Как правило, изготовленные по заказу двери, так же как и покупные готовые изделия, комплектуются дверными блоками – на языке специалистов они называются коробками. Некоторые конструкции могут идти с порогом, который служит дополнительной звукоизоляцией между помещениями и препятствует возникновению сквозняка. Чаще всего порожки используются для наружных изделий, в то время как двери межкомнатные деревянные им зачастую не обладают. На самой коробке предусмотрена четверть. Она рассчитана для ровного прилегания двери к блоку, обеспечивая при этом сохранение тепла в помещении. Также четверть в какой-то мере улучшает степень звукоизоляции. В навешенном состоянии под полотном двери образуется пространство, служащее в качестве компенсирующего элемента на случай провисания конструкции. Кроме того, такая щель способствует правильному воздухообмену.

Монтируются дверные коробки достаточно просто. Если конструкция устанавливается в каркасно-щитовых и аналогичных домах (которые не поддаются осадке), то она крепится на гвозди или же шурупы в четвертях к стойкам деревянных стен. Чтобы спрятать крепежные элементы, их нужно утопить, после чего зашпатлевать или же воспользоваться специальными заглушками. Фиксировать коробку необходимо строго по уровню.

При установке дверного блока в каменных и бетонных проемах изделие крепится к закладному брусу, которые специально вмонтированы в стенах на необходимую глубину. Также возможен вариант монтажа посредством арматуры или анкерных болтов.

Проемы между стенами и коробкой могут быть заделаны разными способами, например, макрофлексом или же банальной паклей. Также возможно применение цементного раствора. В итоге все это будет закрываться наличниками.

Типы дверных петель и их навеска

Наиболее популярной разновидностью дверных петель являются полу-шарнирные, съемные, которые состоят из двух элементов. Первый элемент обладает стержнем, у второго предусматривается отверстие под этот стержень. Основным достоинством таких изделий служит тот факт, что дверь в дальнейшем можно будет легко снимать и ставить на место. Вторыми по популярности являются шарнирные петли. Они могут обладать несъемным или же съемным стержнем. И первый, и второй тип петель могут быть как левыми, так и правыми. Менее распространены универсальные изделия, которые предусматривают открытие двери в обе стороны.

Установка дверных петель потребует от вас максимум внимания. На сегодняшний день существует множество видов данных изделий, различающихся не только по стороне открывания, но и по высоте. Для домашнего использования можно остановиться на петлях 75-150 мм в высоту.

Перед тем, как начать разметку под петли, расположите дверное полотно на блоке так чтобы на стороне, где будут петли, в линии соприкосновения полотна и коробки отсутствовал зазор, при этом, он должен присутствовать по всем остальным сторонам. Для того чтобы выдержать единую ширину зазора, рекомендуется подкладывать пластинки одной толщины между коробкой и дверью. Оптимальная ширина – 3-5 мм (на усадку).
Расположение петель осуществляется следующим образом. Отступив сверху и снизу полотна величину, равную высоте петель, выполните разметку для последующей врезки. То есть, если петля у вас 100 мм, соответственно, отступить от верха и низа полотна нужно будет именно 100 мм.

Петли прикладываются по отмеченным рискам, после чего, обводятся карандашом. Далее необходимо удалить древесину по получившимся контурам с помощью стамески. Глубина выборки должна соответствовать толщине петель. Иными словами, в конечном итоге прикрученные петли должны быть на одной плоскости с поверхностью коробки, не утопленными в нее и не выпирающими наружу. Следите за тем, чтобы оси петель были параллельны полотнищу двери. Таким образом, вам удастся добиться хорошего запирания конструкции. 

Дверные наличники – неотъемлемый элемент декора

По своему типу наличники могут быть наружными и внутренними. Во время крепления изделий нужно следить за тем, чтобы соприкасающиеся стороны соединялись «в ус» (были запилены под 45°). Чтобы не допустить ошибок, наличники необходимо крепить следующим образом.

Изначально с помощью стусла запиливаются вертикальные наличники и крепятся к коробке. После этого необходимо замерить расстояние между вершинами углов установленных изделий – полученная величина будет шириной верхнего наличника. Не запиливайте сразу углы по стуслу! Вместо этого, прислоните наличник так, как он будет установлен в итоге – его верхняя сторона должна совпадать по уровню с вершинами углов установленных изделий. Далее вам нужно отметить карандашом две точки на нижней стороне наличника в местах, где образуется внутренний угол уже закрепленных изделий. После этого с помощью карандаша и линейки соедините эти точки с внешними углами наличника и отпилите лишние части. Теперь, приложив изделие к конструкции, вы увидите, что углы между наличниками идеально соприкасаются. Если же вы выпилите все три наличника сразу на стусле, на месте их стыков могут появиться зазоры.

Крепятся изделия небольшими гвоздями, у которых, предварительно, необходимо «откусить» шляпки с помощью плоскогубцев. Даже если вы устанавливаете двери гармошка своими руками, общий принцип разметки и крепления наличников остается неизменным.

Дверные замки – поверхностный анализ темы

Не секрет, что самостоятельная установка деревянных дверей обязательно приведет вас к необходимости врезки дверных замков или ручек. Об этом мы и поговорим далее.

Первое, и самое главное, на что следует обратить внимание при креплении ручки – ее необходимо устанавливать на обвязке конструкции и ни в коем случае не крепить изделие к филенке. Также ручку нужно прикреплять на расстоянии от края двери, т.к. при ее близком расположении к краю есть риск получить травмы в процессе эксплуатации конструкции.

На деревянные двери обычно устанавливают замки следующих типов: висячие, врезные и накладные. В первом случае, запор получится небезопасным, т.к. висячий замок легко сбивается монтировкой. Врезные механизмы более надежны, однако здесь вам необходимо иметь в наличие инструмент (дрель, а также сверла и насадки к ней; отвертки; стамески) и определенные навыки работы с ним. Накладные замки устанавливаются куда проще, однако, они также не обеспечивают должной степени безопасности.

Дверной штифт как обязательный элемент конструкции

Чаще всего двери поддаются таким дефектам, как перекосы. Обуславливается это тем, что при производстве изделия задействуется недостаточно просушенная древесина. Как правило, для предотвращения подобных казусов изготовитель дополняет конструкции штифтами. Настоятельно советуем вам поинтересоваться их наличием при покупке изделия. Если штифты отсутствуют, воздержитесь от приобретения подобных дверей. Более того, потребуйте у продавца необходимые чеки и квитанции – не выбрасывайте их. Дефект может дать о себе знать через 6-12 месяцев с момента монтажа конструкции. Таким образом, вы сможете вернуть брак в случае его обнаружения.

Дверь со шпонками – делаем изделие для бани

В основу подобных конструкций заложены шпонки, подкос, а также доски, образующие полотнище изделия. Чтобы не покупать двери входные деревянные для бани, их можно сделать своими руками. Наиболее простой способ их изготовления – набивка шпонок и подкоса непосредственно на доски полотна. Другое дело, когда шпонки вшиваются непосредственно в дверные доски (смотрите изображение 3)




В прошлом подобная задача реализовывалась посредством ручных пил-наградок. Доски двери укладывались в ряд и выравнивались так, чтобы визуально образовалось полотно. Далее их закрепляли в таком положении и размечали. После этого по разметке выпиливались пазы для будущих шпонок на глубину от четверти до половины ширины досок.

В эти пазы по всей ширине полотна вставлялись шпонки, концы которых запиливались под углом, чтобы не мешать нормальному закрыванию конструкции. Чем толще была шпонка, тем меньшей была возможность перекоса конструкции. Как правило, закреплялись они штифтами или же клеем.

Сегодня такие конструкции изготавливают с использованием специального электроинструмента – циркулярных пил. Диск выставляется под углом 60°-65°, после чего, делается пропил. Далее все выполняется «по накатанной». Делая изделие для бани, важно следить за тем, чтобы между досками не было зазоров.

Филенчатые двери

При изготовлении филенчатых дверей используется так называемый бесклеевой способ, то есть филенки крепятся в пазах при помощи шипового соединения. К примеру,  филенчатые двери из сосны менее подвержены деформациям и поэтому отличаются длительным сроком эксплуатации.

Высокое качество и небольшая цена – неоспоримые достоинства щитовых деревянных дверей. Такие двери изготавливаются путем наклеивания на каркас облицовки из древесно-стружечной плиты. По технологии внутренние пустоты могут быть как со сплошным, так и с сотовым заполнением. В зависимости от способа заполнения и материала, используемого для отделки, зависит стоимость дверей и длительность срока службы.  Учитывая тот факт, что подобные конструкции невозможно изготовить без специальных навыков и оборудования, а также экономическую нецелесообразность их самостоятельной сборки, мы остановимся только на описании изделий.

Филенка – это резной, гладкий или же профилированный щит из древесины, который фиксируется обвязкой конструкции. Он может быть цельным или же сборным (состоящий из нескольких досок). По всему внутреннему периметру обвязки предусматривается специальный паз, в который и вставляется филенка (или несколько филенок, в зависимости от дизайна изделия).



Нередко двери с филенками могут также оформляться остеклением. Если в прошлом для фиксации стекол предусматривались специальные переплеты, то сегодня они закрепляются по «оконному принципу». Иными словами, по периметру остекления выполняется четверть, в которую укладывается стекло, а с другой стороны оно фиксируется специальными элементами, аналогичными оконным штапикам. Бывают и более сложные конструкции (смотрите изображение 5)


Наружные филенчатые двери отличаются от внутренних тем, что они изготавливаются из более толстых досок.

Самостоятельная регулировка дверей

Устанавливая двери купе своими руками или любые другие типы дверей, будьте готовы, что со временем вам придется регулировать их для нормальной работы. Сейчас бы поговорим о регулировке распашных изделий.

Как правило, в такой ситуации все работы сводятся к подтяжке или же замене саморезов, смазке петлевых осей, вставке клинышков в отверстия от старых шурупов и т.д. Нередко может потребоваться замена древесины в области фиксации петель. Рассмотрим все возможные действия более подробно.

Если необходимо смазать петли, рекомендуем использовать густые и твердые массы – от графитных смазок и солидола, вплоть до графитовых стержней карандашей. Все, что нужно сделать для выполнения этой операции, это приподнять дверь и натолкать под петли смазку в достаточном количестве. Излишки можно будет удалить в дальнейшем. Отметим, что жидкие смазки оказывают лишь кратковременную помощь, в отличие от твердых и густых.

Легкие двери можно снимать в одиночку, громоздкие и тяжелые – как минимум, вдвоем. Для этого полотно открывается нараспашку, а под петлевую сторону подкладывается монтировка, которая используется в качестве рычага. Если в конструкции используются неразъемные петли, вам придется выкручивать их из коробки.

Если изделие проседает и «шаркает» по полу, можно устранить этот момент несколькими способами. Первое – на месте соединения петель накладывается шайба, достаточная для подъема полотна. Второе – сами петли выставляются выше прежнего положения. Третье – можно состругать нижнюю сторону двери. Если вы воспользуетесь последним вариантом, будьте предельно внимательны: состругивать следует аккуратно, оставляя минимальный зазор между полотном и полом. Более того, этот зазор должен быть параллельным поверхности пола по всей своей длине.

Если вы красите конструкцию, не наносите слишком много краски в места прилегания полотна – вероятно, после ее высыхания вам придется избавляться от лишнего слоя.

В том случае, если при закрывании конструкции полотно будет упираться в коробку со стороны замка, обратите внимание на ширину зазора между коробкой и петлевой стороной двери – он будет большим. В такой ситуации вам нужно будет немного утопить сами петли. Снимать древесину под петлями следует минимальными слоями, каждый раз проверяя, будет ли конструкция закрываться нормально.

Если же петли окажутся слишком утопленными, полотно также не будет закрываться, т.к. его будет тянуть на петлевой стороне. В подобных ситуациях вас могут спасти подкладки из обычной фанеры. Их необходимо расположить между петлей и древесиной.

Трещины между филенками можно зашпатлевать или закрыть планками. Более сложный вариант – переборка конструкции.

Чтобы предотвратить удары полотна или его ручки о стену, плинтуса или мебель, на полу необходимо установить специальный буфер (упор, ограничивающий степень открывания двери). Обращаем ваше внимание на тот факт, что такой буфер нужно крепить подальше от петель, в противном случае, при достаточном силовом воздействии их можно оторвать от конструкции.