Уход за деревянными окнами.Ремонт, замена, утепление

Окраска окна. Для лучшей сохранности деревянных окон их поверхности необходимо окрашивать. Деревянные окна окрашивают с внутренней и, особенно тщательно, с наружной стороны. В условиях мягкого климата окна из стойкой к внешним воздействиям древесины окрашивают масляной краской, в других случаях для защиты дерева используют лаки.

В помещениях с атмосферой большой влажности

деревянные окна окрашивают лаком с внутренней

стороны только после того, как нанесен лак с наружной стороны, поскольку иначе влага, содержащаяся в

древесине переплетов, не сможет испариться, и ста-

нет причиной гниения древесины под слоем лака. Окраску деревянных окон время от времени следует подновлять, поскольку проникновение влаги даже через небольшой поврежденный участок с подветренной стороны может привести к загниванию и разрушению деревянных деталей.

Древесина останется неповрежденной, если вовремя удалить шпателем или ножом с закругленным концом оставшуюся краску, хорошо отшлифовать (можно ластиком), отгрунтовать и окрасить лаком.  Если древесина под действием проникшей в нее воды уже посерела и ее поверхность утратила первоначальный вид, хорошо отшлифуйте такие места шкуркой или шлифовальной машинкой, иначе краска на них будет плохо держаться.

Покрывая краской или лаком деревянные детали окна, следует позаботиться о том, чтобы стекла остались чистыми. Для этого применяют предохранительный щиток (рис. 1), малярную ленту или предварительно покрывают поверхность стекла мыльной пеной и дают ей высохнуть. Оклейка газетной бумагой не дает ожидаемого эффекта, так как краска или лак затекают под ее края в процессе работы.

Уплотнение. Для обеспечения тепло- и звукоизоляции притворы необходимо уплотнить. Однако в помещениях, где из-за работы печей или каминов может возникать недостаток кислорода, следует подумать о доступе свежего воздуха. Если невозможно оборудовать печь трубой для выброса дыма непосредственно в атмосферу, то от полной изоляции притворов придется отказаться.

Уплотнение стыка между коробкой и стеной также способствует тепло- и звукоизоляции. Прежде всего, необходимо изолировать этот стык от возможного попадания сквозь него снаружи влаги.

Замена разбитого стекла.

В простых случаях с заменой разбитого стекла можно справиться самостоятельно. Для этого удаляют стамеской старую замазку, гвозди или металлические треугольные пластинки, которыми было закреплено стекло. Новое

стекло отрезают алмазом так, чтобы после установки

со всех сторон оставался зазор примерно 2 мм. Разрезать стекло следует только по линейке (рис. 2). Во время работы линейку плотно прижимают к стеклу, а

стеклорез — к линейке. Колебание инструмента при

резке быстро приводит его в негодность. Алмазный

стеклорез берут большим и указательным пальцами

так, чтобы они находились у молоточка. Слегка нажимают на стеклорез (примерно как на карандаш), наклоняют инструмент и режут стекло. Правильность

установки стеклореза и силу нажима на него подтверждает оставленный на стекле ровный след в виде

тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании

стекла алмаз должен издавать ровный звук с характерным потрескиванием, говорящим о том, что алмаз

надрезает поверхность стекла на весьма малую глубину, равную десятым долям миллиметра. Широкая

царапина и белая стеклянная пыль говорят о неправильной установке инструмента по отношению к

стеклу или на сильный нажим при работе. По мере затупления грани алмаза, силу нажима постепенно увеличивают. Не доходя до кромки стекла на 3—5 мм силу нажима уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла или твердый предмет, на котором лежит стекло. Нельзя повторно резать по одной и той же линии, подвергать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без футляра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона инструмента с меткой должна прилегать к линейке. Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Во время работы этот стеклорез оставляет белую линию надреза. Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выполняется резка.

Крышка стола должна быть ровной. Неплохо поло

жить на нее какую-либо ткань. После надрезки стеклорезом стекло подвигают на край стола. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой нажимают

на свешивающийся конец и ломают. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится трещина. Так ломают большие куски, мелкие отламывают стеклорезом, захватывая стекло прорезями или плоскогубцами (рис. 3). При работе ост-рым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с боковых сторон против линии надреза, и стекло ломается.

На фальцы створок укладывают валики из размятой в ладонях замазки. Затем устанавливают стекло и осторожно прижимают его, а выдавившуюся замазку удаляют. Толщина замазки по периметру должна составлять около 1 мм, так, чтобы она охватывала кромку стекла. Затем стекло дополнительно фиксируют.

Фиксация производится стекольными или обычными

тонкими гвоздями, треугольными пластинками,

шпильками и штапиками. Шпильки и гвозди забивают

так, чтобы они были направлены параллельно стеклу

или немного поднимались над ним (рис. 4—1). Если шпильки или гвозди будут сильно прижаты к стеклу, то оно может расколоться. При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку сворачивают в кружок диаметром не менее 200 мм и держат левой рукой. Правой рукой берут стамеску, приставляют к ней конец проволоки длиной 15—20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загибают на стамеску под прямым углом (рис. 4—2). Отогнув шпильку, ее приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской скользящие удары, т. е. стамеска скользит по стеклу, не отрываясь от него. Шпильку забивают на 2—3 мм глубже ширины фальца: в этом случае она будет полностью закрываться замазкой. Затем левой рукой перегибают проволоку два-три раза, и она отламывается.  Мягкая проволока такими свойствами не обладает.  При закреплении стекла мелкими гвоздями или шпильками без шляпок их прижимают к стеклу, придерживая пальцем левой руки, а правой, в которой находится стамеска, забивают их скользящими ударами.

После этого фальцы переплетов обмазывают за-

мазкой. Приспособление для заглаживания замазки

можно сделать самому из старого ножа, опилив его

напильником или срезав наискось (рис. 4—3). Обмазку фальцев производят следующим образом. В левую

руку берут ком замазки, в правую — нож. Ножом отрезают кусок замазки, вдавливают замазку

в фальц, плотно заполняя его, разравнивают и заглаживают, передвигая нож с небольшим нажимом по

всей длине фальца. После этого поверхность замазки

должна быть гладкой. Выступившую за фальцы за-

мазку срезают, собирают и употребляют вторично

в дело. Полоса замазки по всем фальцам одного пере-

плета должна быть одинаковой ширины. Если конец

шпильки или гвоздя не будет закрыт замазкой, то он

начинает ржаветь, образуя желтые пятна на белой за-

мазке. Широко распространена вставка стекла как наодинарной, так и на двойной замазке. Однако пред-

почтение лучше отдать второму способу, как наиболее практичному. Вставка стекла на одинарной замазке применяется для остекления временных

помещений, холодных веранд и т. п., фальцы в переплетах не всегда лежат в одной плоскости, и стекло в

них ложится неплотно. В зазор между фальцем

и стеклом проникает конденсированная вода, стекающая со стекол. Переплеты намокают и быстро разрушаются. От намокших фальцев отваливается за-

мазка. Вставка стекла на двойной замазке гораздо

надежнее по герметичности. При остеклении на

двойной замазке стекло кладут не прямо на фальцы, а на слой полужидкой замазки, которую наносят на фальцы ножом или стальным шпателем в виде валика толщиной 2—5 мм или ленты шириной в фальц и толщиной 1—3 мм без пропусков и разрывов (рис. 5).  Стекло укладывают так, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии от всех сторон фальца, прижимают как можно плотнее к фальцам (но так, чтобы не расколоть его), пока не будет выдавлена лишняя замазка и стекло плотно не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки. При этом между стеклом и вертикальной стороной фальца не должно оставаться незаполненных замазкой мест.  Выдавленную замазку срезают под прямым углом или на конус. Уложенное стекло закрепляют шпильками или гвоздями и обмазывают фальцы густой замазкой.  Если стекло было закреплено при помощи штапиков, то вставка нового стекла производится либо насухо (без замазки), либо с укладкой на полужидкую замазку, либо стекло и штапики устанавливаются на густой замазке. Штапики крепят к фальцам гвоздями или шурупами, располагая их не реже чем через 300 мм один от другого. Гвозди и шурупы должны отстоять от стекла на расстоянии 3—5 мм, чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло укладывают и закрепляют штапиками. При вставке стекла на полужидкой замазке на нее укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Излишки замазки срезают и заглаживают. При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на полужидкую замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают такой же замазкой. Укладывают на место, плотно прижимают к стеклу и фальцам и закрепляют гвоздями или шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают. Замазку можно окрашивать только после ее высыхания.

При намерении заменить большеразмерные

стекла самостоятельно, необходимо проконсультироваться со специалистом. Стекла большого размера,

а также тяжелые стеклопакеты при установке расклинивают по углам брусочками из упругой древесины длиной около 60 мм, чтобы стекла могли свободно

деформироваться при колебаниях температуры. Клинья из неупругих пород древесины сминаются при

температурном расширении стекла и не обеспечивают необходимой надежности его крепления. Ремонт замазки необходим, если она вследствие

внешних воздействий с течением времени отвалилась или стала хрупкой. Через поврежденные места в древесину может проникнуть вода и сильно повредить ее. Ремонт замазки заключается в снятии всей старой замазки и нанесении свежей. После высыхания замазки ее можно окрасить.

Улучшение теплоизоляционных свойств окна.  Окна с одинарным остеклением вовсе необязательно заменять из-за их плохой теплоизоляции. Для повышения теплоизоляционных свойств можно использовать свето-прозрачную пленку, которая похожа на обычную бытовую пленку; ее приклеивают к створкам двухсторонней клейкой лентой (рис. 6). Вместе со стеклом она образует воздушную подушку. После приклеивания пленочный материал необходимо натянуть. Для этого можно использовать ручной фен, от теплого воздуха которого пленка немного натягивается, а маленькие волны и складки разглаживаются.

Крепление пленки в сухую и холодную погоду снижает риск появления конденсата, так как в это время

воздух, образовавший воздушную подушку между

стеклом и пленкой, имеет наименьший показатель

влажности. При креплении пленки следует следить за

тем, чтобы пленка была приклеена плотно по всему

периметру. Малейшая оставшаяся щель сведет практически на нет все приложенные усилия по утеплению окна. После качественной установки свето-прозрачной пленки теплопроницаемость окна снижается примерна на 40%.

Дополнительное остекление позволяет существенно улучшить теплоизоляцию, но затраты на его установку значительно выше. При этом второй лист стекла помещают в профиль, закрепляемый к старой створке шурупами или на шарнирах. При этом петли старых оконных блоков и их створки должны иметь запас прочности, чтобы выдержать вес створок с дополнительным остеклением.

Одинарные стекла можно заменить стеклопакетами. При этом поверхность фальца остекляемой створки по возможности должна соответствовать по форме профилю для крепления стеклопакета. Также следует проверить на прочность старые переплеты и петли, смогут ли они выдержать увеличившуюся нагрузку.