Цоколь из натурального камня

Выбор проекта.

 

Участок, который предстояло освоить, расположен на склоне живописного холма с большим перепадом высот и маленькой речкой внизу у его подножья.
Освоение участка решили начать со строительства бани в углу, что поближе к речке. Изначально планировали построить небольшую баню стандартных размеров — бхЗ м. Но после предварительной разметки места под баню выяснилось, что перепад высот по периметру строения составит почти 2 м. Получалось, что фундамент с одной стороны будет высотой более 2 м, а с другой — всего 20.30 см. Мы невольно представили себе высокое и узкое строение, напоминающее голубятню, ЧТО некрасиво и неестественно. Также хотелось использовать пространство в цоколе. Зачем ему пропадать зря? Подвал с высотой перекрытия 2 м грех не использовать.
Чтобы изменить пропорции бани, мы решили увеличить её размеры. Нам показалось, что размеры 4х7 м основного строения и цокольный этаж-подвальчик 4х3 м, в котором можно разместить небольшой винный погребок, будут оптимальными. дело в том, что участок расположен на юго-западном склоне холма и солнце летом здесь здорово припекает. Наверняка захочется отдохнуть от зноя в каменном полуподвальчике. К тому же на участке растёт виноград — так что при хорошем урожае займёмся виноделием!
Таким образом, проект бани родился исходя из расположения самого участка и его рельефа. Вход в цокольный этаж решили сделать отдельным, а также предусмотреть в нём окно.

Вычертив план бани увеличенных размеров и с полуподвалом, рассчитали необходимое количество бетона. Получилось, что его необходимо около 13 м3 — внушительная цифра для подобного сооружения! Но отсутствие хорошей дороги и значительный уклон не позволяли подвозить готовый раствор бетоновозами. Что делать? Решили — будем сами мешать бетон в небольшой бетономешалке.
Под всей баней по песчаной подушке заложили на глубину 0,4 м армированную фундаментную ленту. Грунт на участке — глина с небольшим количеством песка и камней. для предотвращения сползания нашей постройки по углам и в середине фундамента предусмотрели заглублённые в землю на 0,2 м монолитные столбики, которые по нашему мнению будут дополнительно закреплять фундамент на склоне. Такая конструкция ленты в прочном грунте нашего участка надёжна и устойчива.
Среднюю перемычку (она явилась и стеной подвальчика) сделали монолитной. Пол в полуподвальчике — также монолитный армированный. Стены цоколя от поверхности земли для экономии и лучшей теплоизоляции выложили из керамзито-бетонных блоков.

Подбор материалов.

 

Важно было сделать наш высокий цоколь красивым и недорогим. Недалеко от участка есть заброшенный карьер. Там много кам- ней, которые окрестные дачники используют для клумб и альпийских горок. Учитывая это, мы с сыном решились на нелёгкую работу — навозить камней для цоколя на нашем грузовом фургончике Форд-курьер. Он исправно возил доски — входило почти полтора куба.

За два неполных дня работы на участке выросла большая гора булыжников. Вот только до самой бани (это около ЗО м) надо было камни возить на тележке. На том же грузовом фургончике мы привезли цемент, арматуру и доски для опалубки. На заказ нам доставили самосвал песка и самосвал щебня, С речки мы протянули шланг от насоса для подачи воды. Можно было приступать к работе.
Разметка периметра фундамента. Ещё раз тщательно разметили наружный периметр нашей бани, используя рулетку, прутки арматуры с деревянными планками, водный и простой

[u]

уровни. Из-за большого уклона местности процедура разметки усложнилась. Сначала выставили в нижних углах плана вертикальные прутки арматуры. далее, одновременно применяя водный уровень и рулетку, нашли точки фундамента в углах на высокой части склона на расстоянии 7 м от нижних. Причём отмерили 7 м по горизонтальному уровню, а не по поверхности склона.
Земляные работы. Плотный грунт копать тяжело. Много времени ушло на то, чтобы выбрать землю для углубления подвальчика. На склоне постоянно теряется ощущение горизонтальности поверхности. Приходилось часто использовать уровень для проверки вертикальности земляных стенок и горизонтальности пола. Солнце на юго-западном склоне печёт нещадно, Хорошо, что мы заранее провели воду из речки и была возможность принять душ рядом с рабочим местом.

 

Подготовка к бетонированию.

Земляные работы вскоре закончили и приступили к установке арматуры и опалубки. Сколотили щиты для опалубки по заранее рассчитанным размерам. Затем тщательно и аккуратно закрепили их на месте. Ширина будущего фундамента у нас — 30 см. Не забыли заложить трубы в нижней его части для сантехнической магистрали. После полной сборки щитов опалубки ещё раз проверили её положение и все размеры, после чего приступили к бетонным работам.
Заливка фундамента. На бетономешалке есть небольшая табличка с указаниями по приготовлению бетона и раствора, на мешках с цементом также есть такая информация. Сначала мы решили готовить бетон прямо в бетономешалке, которую установили рядом с фундаментом так, чтобы при наклоне смесителя бетон вытекал прямо в опалубку. Вода, два ведра цемента, шесть вёдер песка и шесть вёдер щебёнки — всё это загрузили в работающую бетономешалку.
десять минут — и 130 л бетона приготовлено. Мы с сыном первый раз использовали бетономешалку и сразу же высоко оценили качество бетона, Ручным замесом такой однородности никогда не получишь, да и трудоёмкость меньше. В невысокую опалубку (до 0,5 м) заливать бетон прямо из смесителя легко и просто.
По мере заполнения опалубки бетоном мы перемещали бетономешалку вдоль фундамента к ещё не залитым участкам. Работа шла довольно быстро. Самым тяжелым и утомительным был ‘<транспортный процесс. Много времени уходит, пока бегаешь с тележкой вверх-вниз по склону и лопатой загружаешь песок и щебень!

В высокую опалубку заливать бетон нам пришлось по другой технологии. В бетономешалке мы сделали раствор (без щебня). Вёдрами раствор заливали в опалубку и бутили его промытой крупной щебёнкой. Погода стояла жаркая. Бетон быстро схватывался и набирал прочность. Через три дня после заливки мы сняли опалубку.

Теперь нам предстояло залить пол в подвальчике. Отсыпали песчаную подушку толщиной 5,10 см, пролили песок водой и утрамбовали. Уложили арматуру и связали её проволокой, сформирован сетку с размерами ячеек 20 см. Ещё перед заливкой основания фундамента мы в нижней доске опалубки с внутренней стороны просверлили отверстия 012 мм. Затем забили в них короткие куски арматуры (длиной около 30 см), оставив наружные выпуски 10...15 см. К этим выпускам мы и привязали арматуру пола. Аккуратно залили бетон по уже отработанной технологии. Получилась единая монолитная конструкция.

Гидроизоляция.

 

Фундамент предстояло утеплить и сделать декоративную отделку поверхностей снаружи и внутри подвальчика. Прежде всего мы проложили гидроизоляцию по верху фундамента, чтобы начать кладку цокольных стен. Было решено отказаться от битумных материалов и использовать гидроизоляционную пропитку — грунтовку на латексной основе. Она не нарушает адгезию бетона и создает водонепронецаемый слой глубиной до 20 мм.
Грунтовку нанесли в два слоя с интервалом в 3.. .4 часа — в результате даже была видна глянцевая плёнка на бетоне. для нанесения грунта использовали кисть. При обработке стен и полов большой площади удобен ручной садовый распылитель. В дальнейшем после высыхания стен фундамента и пола мы запланировали по такой же схеме провести общую гидроизоляцию всех бетонных конструкций.

Возведение цоколя.

 

Кладка цоколя из натурального камня была для нас совершенно новой работой. Перед тем, как решиться на неё, мы пообщались с людьми, чьи дачные дома и участки украшали фундаменты с кладкой из натурального камня. Все в один голос заявляли, что это простая и не слишком тяжёлая работа. Правда, у них [u]кладка по высоте не превышала 1,5 м, а нам предстояло выложить целых 2 м.
Из рассказов людей, уже работающих с камнем, мы узнали о двух технологиях кладки из натурального камня: о кладке из некрупных кам ней в опалубку и о простой кладке на раствор с заглаживанием швов. Прежде всего организовали рабочее место. удобно установили бетономешалку, под неё — строительную тележку с вёдрами для раствора. Решили начать кладку с крупных камней — на нижние ряды их класть будет легче. Камни предварительно отмыли от земли. С внутренней стороны цоколя установили опалубку, которую в дальнейшем планировали обложить плиткой под камень. Приготовили в бетономешалке раствор и разлили его по вёдрам

[u]

Булыжники на основание фундамента стали укладывать на раствор. Приходилось тщательно подбирать камни по размеру и форме, чтобы зазоры между ними получались минимальными. Одновременно укладывали не более двух рядов, иначе камни в жидком растворе начинали уплывать.
Швы сразу же затирали тем же раствором. для этой операции использовали простой шпатель, у которого скруглили края. После того, как швы слегка подсохли (через 2.. .4 часа), мокрой кистью ещё раз загладили все швы.

[u]

Большие камни нелегко поднимать, но стенки из них растут быстрее. Всего два ряда камней и полметра стены уже готовы. Пространство между задней частью камней и опалубкой мы заполняли бетоном и дополнительно бутили крупной щебёнкой или битым кирпичом для экономии бетона. для прочности стен устроили горизонтальное армирование. Через каждые 30 см по высоте в стены закладывали арматурные прутья, перевязывая их с вертикальными, установленными с шагом 50 см.

[u]

Мы решили для теплоизоляции фундамента использовать относительно дешёвый керамзитобетон, который перемещали с цементным раствором.

 

Нельзя сказать, что после укладки первых двух рядов нам очень понравилась выполняемая работа. Первое впечатление было неважное: не очень красиво и неаккуратно. Но работу продолжили и перешли к главной передней стене с окном и дверью. Сначала установили самодельный дверной косяк, который будет вмурован в стену. Толщину стенки решили увеличить до 35 см, так как для экономии времени внутреннюю часть стены возвели из керамзитобетонных блоков размерами 20х20х40 см.

[u]

Чтобы стена получилась ровной, установили наружную опалубку высотой 0,5 м (вспомнили кладку камней по технологии первого варианта), В пространство между блоками и наружной опалубкой помещали камни среднего размера (10.15 см), укладывая их е ряд, и полностью заливали раствором. Так и продолжали до верха опалубки. Ещё ряд, и снова заливали бетоном.
В проём окна установили самодельную раму на высоте 0,7 м от пола. Возводить стену с шагом по два ряда оказалось очень утомительно. Кроме того, много времени уходило на сортировку и мойку булыжников и их подгонку друг к другу при укладывании. За один день получалось не более 1 м одной из стен в высоту.
Утром следующего дня мы сняли опалубку. Раствор схватился, но ещё не затвердел. Нам предстояло шпателем убрать потёки из зазоров между булыжниками и заровнять поверхность кистью. Через час работы мы увидели ровную и красивую стену из натуральных камней. Через несколько дней утомительной работы вышли на верхние ряды нашего цоколя! Но работе мешали дожди, они размывали раствор, который стекал по камням. Приходилось останавливать кладку. Поверх арок окна и двери мы соорудили шаблоны из оргалита и остатков вспененного полистирола. На них аккуратно клали камни и раствор.
Наконец наши стены готовы полностью. Осталось для прочности по стенам подвальчика отлить верхний армированный пояс. для этого по всему периметру фундамента соорудили опалубку высотой 15 см, уложили в неё арматуру в два ряда по ширине и связали

[u]

проволокой. Практически на последнем дыхании месили бетон и заливали верхний пояс. Хорошо, что выдалось несколько солнечных осенних дней и мы смогли спокойно закончить работу.
Штукатурку верхнего армирующего пояса, откосы окна и двери отложили на следующий год, а пока любуемся своим творением из натурального кам- ня и оставили его набирать прочность и просыхать. Чуть позже фундамент накрыли временной крышей и оставили зимовать.

[u]

Такой вот красивый и недорогой получился фундамент с цоколем и подвальчиком. Правда, труда в него вложено немало, но внешний вид нашего каменного цоколя, как и прекрасная панорама из окна на окрестную природу, нас очень радуют. И хочется, чтобы скорее наступило следующее лето, чтобы закончить баню и начать строительство красивого жилого дома на склоне холма.