Скамья для прихожей.

Ищете, где бы присесть, чтобы разуться и надеть домашние тапочки? Обратите внимание на эту уютную скамью, являющуюся одновременно и практичной, и привлекательной. Она отлично сочетается с настенной вешалкой в стиле кантри, план изготовления которой приведен в статье «Настенная вешалка для верхней одежды».

Изготовленная из прочного красного дуба и облагороженная морилкой сдержанного тона, эта скамья как нельзя лучше подойдет к вашему стремительному образу жизни, особенно если учесть, как мало времени вы можете уделить работе в мастерской. В проекте используются простые соединения коротким шипом в шпунт для конструкции боковин и соединения на шурупах, закрытых деревянными пробками. Все вместе это делает скамью простым в изготовлении и в то же время прочным предметом мебели. Открытая полка позволит убрать обувь с прохода и обеспечит циркуляцию воздуха, необходимую для сушки промокшей обуви. Все необходимое для воплощения этого проекта указано в «Списке материалов» и в «Схеме раскроя» в конце статьи.

Начните с деталей боковин:

1) Выпилите филенки А по размерам, указанным в «Списке материалов». Обе стороны филенок, сделанных из фанеры толщиной 6 мм, будут видны в готовой скамье, поэтому мы оклеили их обратную сторону дубовым шпоном. Узнать о фанеровании филенок вы можете, прочитав совет «3 способа облагородить обратную сторону фанеры толщиной 6 мм».

2)  По указанным размерам выпили те задние и передние ножки, царги и проножки.

3)  Установите в цангу фрезера, закрепленного в столе, прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм и задайте глубину фрезерования 10 мм. Отрегулируйте параллельный упор стола и отфрезеруйте шпунты по центру граней деталей. Отметьте положение фрезы на полоске малярного скотча, приклеенной к вставке фрезерного стола. Разметьте края неполных шпунтов на боковых гранях ножек. Отфрезеруйте глухие шпунты, прекратив подачу, когда метка на заготовке сравняется с меткой на кусочке скотча, обозначающей положение фрезы.

Примечание. После наклейки шпона на заднюю сторону филенок их размер как раз соответствовал ширине шпунтов (6 мм). Проверьте посадку филенок в шпунтах ножек перед тем, как перейти к следующему шагу.

4)  Не изменяя настройки фрезерного стола, отфрезеруйте шпунты в царгах и проножках. Временно отложите детали в сторону.

5)  Руководствуясь , разметьте на обеих задних ножках линии угловых распилов и верхние закругления. Выполните угловые распилы ленточной пилой, слегка отступив наружу от линий разметки, после чего отшлифуйте или острогайте обработанные грани. Затем выпилите и отшлифуйте верхние закругления.

6)  Наметьте центры отверстий с цековками на задней и передней ножках и просверлите их на сверлильном станке. Цековки должны быть просверлены так, чтобы левые и правые ножки представляли собой зеркальные отражения друг друга. Обратите внимание, что все цековки расположены с внешней стороны деталей, кроме цековок, предназначенных для шурупов крепления подлокотников. Эти отверстия должны находиться с внутренней стороны.

7)  Чтобы сформировать на царгах и проножках, шипы, выпилите на их концах фальцы 10x6 мм. Сделайте пробный шип на обрезке древесины такой же толщины и проверьте посадку шипа в шпунтах ножек. Произведите необходимые настройки, позволяющие добиться плотной посадки, после чего выпилите шипы на деталях. Поднимите пазовый диск на высоту 10 мм над пильным столом и сформируйте заплечики шипов на царгах.

8)  Разметьте в проножках вырезы, сделайте их ленточной пилой и отшлифуйте.

9)  Выпилите две заготовки размерами 18x70x114 мм для кронштейнов и две заготовки размерами 18x114x400 мм для подлокотников. Изготовьте по две копии каждого из шаблонов кронштейна и подлокотника. Наклеив шаблоны на заготовки с помощью клея - аэрозоля, выпилите детали ленточной пилой и отшлифуйте их по контуру, доводя его до линий шаблонов.

10)  Чтобы подлокотники оказались зеркальными копиями друг друга, перенесите центры отверстий в одном из подлокотников на его обратную сторону, проделав сверлом сквозные отверстия диаметром 1,5 мм. Просверлите в обоих подлокотниках цековки. Затем в центрах цековок одного подлокотника сделайте отверстия диаметром 4 мм, а в другом рассверлите отверстия диаметром 1,5 мм до 4 мм.

11)  Фрезой для скруглений радиусом 3 мм скруглите ребра подлокотников, как обозначено на шаблоне.

Соберите боковины:

1)  Прежде чем нанести клей, произведите «сухую» сборку боковин, состоящих из филенок, стоек, царг и проножек, для проверки всех соединений. Расположите филенки так, чтобы их стороны с наиболее эффектной текстурой были обращены наружу. Глухие шпунты в ножках имеют небольшой запас по длине, поэтому потребуется, удерживая филенки в шпунтах царг и проножек, совместить нижние грани проножек с нижними торцами стоек. Если качество соединений устраивает, склейте боковины и зафиксируйте их при помощи струбцин.

2) Когда клей просохнет, выберите на внутренней стороне боковин пазы шириной 18 мм и глубиной 6 мм. Для предотвращения сколов используйте брусок - подкладку на выходе фрезы из заготовки. Еще раз убедитесь, что боковины зеркально симметричны.

3)  Приклейте кронштейны к передним ножкам с внешней стороны, выровняв их посередине ширины ножек. Прижмите кронштейны струбцинами.

4)  Установите на место подлокотники и зафиксируйте их струбцинами. Через отверстия в задних ножках В и подлокотниках просверлите в подлокотниках, передних ножках и кронштейнах направляющие отверстия и вверните в них шурупы.

5)  Установите в патрон сверлильного станка сверло для изготовления пробок диаметром 10 мм и вырежьте не менее 34 пробок длиной 10 мм, чтобы закрыть все имеющиеся в изделии цековки. Вклейте пробки в цековки шурупов крепления подлокотников и отшлифуйте их заподлицо. Оставшиеся пробки пока отложите в сторону. Отшлифуйте боковины наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц. Как сделать пробки незаметными, рассказано в «Совете мастера».

Изготовьте полку, сиденье и спинку:

1)  Выпилите по указанным размерам цокольные планки и царги. Разметьте на краях цокольных планок такой же фигурный вырез, как на проножке. Сделайте вырез ленточной пилой и отшлифуйте до линий разметки.

2)  Склейте щитовые заготовки, предназначенные для изготовления сиденья и полки, сделав их несколько больше указанного размера. После высыхания клея опилите щиты до окончательного размера. Кромочной фрезой сделайте скругления радиусом 6 мм на ребрах сиденья и полки.

3)  По указанным размерам выпилите перекладины спинки. На пильном станке пазовым диском толщиной 10 мм выпилите по центру кромок перекладин шпунт глубиной 13 мм, как показано на рисунке. На противоположных кромках перекладин отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм.

4)  Острогайте доски на рейсмусовом станке до толщины 10 мм в таком количестве, чтобы их хватило для изготовления планок спинки и вкладышей. Проверьте их посадку в шпунтах перекладин. Выпилите по указанным размерам планки и 14 вкладышей. Выпилите еще четыре вкладыша на 13 мм длиннее. Они будут опилены до окончательной длины при сборке спинки.

5)  Отшлифуйте детали наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц. Для облегчения последующей сборки немного скруглите острые ребра вкладышей М с помощью шлифовальной колодки.

6)  Вклейте в шпунты обеих перекладин К по одному вкладышу, отцентрировав их по длине перекладин, и прижмите струбцинами. Соедините перекладины двумя планками, плотно прижав их к вклеенным вкладышам. Установите остальные планки, располагая их с интервалом около 75 мм. Разложите на верстаке три реечные струбцины и положите на них собранную спинку. Выровняв торцы перекладин, слегка затяните среднюю струбцину. Двигаясь от середины спинки к краям, последовательно вклейте и зафиксируйте струбцинами остальные вкладыши, сдвигая следующие за ними планки и вкладыши к центру и плотно прижимая их друг к другу. Последние четыре вкладыша укоротите, чтобы их торцы были заподлицо с

торцами перекладин, и также вклейте их в шпунты, прижав струбцинами. После этого окончательно затяните все три струбцины.

Пора завершить сборку:

1)  Положите полку на верстак, перевернув ее. Приклейте к полке переднюю цокольную планку, расположив ее на расстоянии 32 мм от передней кромки и совместив торцы деталей. Прижмите цокольную планку струбцинами. Точно так же приклейте к сиденью и зафиксируйте с помощью струбцин переднюю царгу. Отложите узел в сторону.

2)  Установите полку с приклеенной к ней цокольной планкой между боковинами, вставив торцы полки в нижние пазы боковин, и зафиксируйте струбцинами. Расположите полку так, чтобы цокольная планка находилась на расстоянии 19 мм от переднего края боковин. Полка должна выступать за передние ножки на 13 мм.

3)  Установите заднюю цокольную планку на расстоянии 19 мм от заднего края боковин и зафиксируйте ее в этом положении. Через монтажные отверстия в боковинах просверлите в цокольных планках направляющие отверстия. Вверните шурупы. Чтобы дать древесине возможность расширяться и сжиматься, не приклеивайте заднюю цокольную планку к полке.

4)  Настало время вернуться к сиденью. Прикрепите струбциной к одной из боковин с внутренней стороны проставку размером 330x330 мм, сделанную из любого имеющегося под рукой материала, уперев ее нижний край в полку. При этом верхний край проставки должен находиться на одном уровне с нижним краем верхнего паза в боковине. Теперь вставьте между боковинами сиденье. Расположите сиденье относительно боковин так же, как полку.

5)  Установите на место и прижмите струбциной заднюю царгу с отступом 19 мм от задних граней боковин. Через монтажные отверстия в боковинах просверлите в царгах направляющие отверстия и вверните в них шурупы. Не приклеивайте заднюю царгу к сиденью.

6)  Поставив спинку в сборе на проставки размером 64x64 мм, прикрепленные струбцинами к задним ножкам, закрепите спинку шурупами. Перекладины спинки должны находиться на расстоянии 13 мм от скошенной грани задних ножек.

7)  Вклейте ранее изготовленные пробки в оставшиеся цековки и отшлифуйте заподлицо.

У самого финиша:

1)  Осмотрите все поверхности скамьи и дополнительно отшлифуйте участки, которые в этом нуждаются. Смягчите все острые ребра шлифовальной колодкой с наждачной бумагой зернистостью 220 единиц.

2)  При желании тонируйте скамью (как тонируют мебель, есть видео сюжет на нашем сайте в разделе «Видео»). Мы использовали морилку «салемский клен» производства ZAR, следуя инструкциям, нанесенным на банку. Дайте морилке просохнуть в течение суток, после чего нанесите прозрачное покрытие. Мы нанесли кистью два слоя полуматового полиуретанового лака, между которыми отшлифовали поверхность абразивом зернистостью 220 единиц.

способы облагородить обратную сторону фанеры толщиной 6 мм

Обратная сторона 6 - миллиметровой фанеры, облицованной шпоном лиственных деревьев, обычно сделана из древесины малопривлекательных тропических пород. Когда в готовом изделии обратная сторона скрыта от глаз, это не представляет проблемы. Если же обратная сторона будет видна, придется покрыть ее шпоном древесины той же породы, что и на лицевой стороне.

Чтобы оклеить филенку шпоном, имеющим бумажную подложку, вначале обрежьте лист шпона до размера, слегка превышающего размеры филенки. Нанесите на филенку столярный клей с помощью валика с коротким ворсом. Поместите филенку и лист шпона между двумя пластинами из ДСП и сожмите их струбцинами. Такой шпон изготавливается из большого числа различных древесных пород. При фанеровании филенок большого размера может потребоваться установка дополнительных прижимов, обеспечивающих передачу усилия струбцин к центру филенки, поэтому мы рекомендуем этот способ лишь для небольших филенок.

Шпон этого типа можно наклеить с помощью обычного бытового утюга. Не забудьте только использовать упаковочную бумагу, чтобы не подпалить и не поцарапать шпон утюгом. Используйте валик или деревянный брусок со скругленными ребрами для разглаживания шпона, пока остывает клей. Хотя такой шпон дороже, чем на бумажной подложке, мы выбрали его для изготовления скамьи из - за удобства в работе еще потому, что он имелся в местном магазине товаров для дома. Выбор древесных пород ограничен.

Для приклеивания шпона данного типа отделите вощеную подложку примерно на 6 мм вдоль длинной стороны листа, чтобы обнажить клеящий слой. Приложите этот край листа к соответствующему краю филенки. Прижав шпон рукой, продолжайте отделять подложку. Разгладьте шпон валиком или деревянным бруском. Данный способ сопряжен с наименьшим числом трудностей, однако самоклеящийся шпон является наиболее дорогим. Выбор древесных пород также ограничен.

СОВЕТ МАСТЕРА:

Делаем пробки (почти) невидимыми:

Разрабатывая данный проект, мы опасались, что боковины и подлокотники, испещренные многочисленными деревянными пробками, будут выглядеть как швейцарский сыр. Чтобы избежать этого, мастер Чак Хедлунд уделил подбору и установке пробок пристальное внимание. Результат можно видеть на фото. Вот несколько советов, которые он дал.

Сверлите цековки острым спиральным сверлом по дереву с центральным острием или сверлом Форстнера. Всегда, когда это возможно, используйте сверлильный станок.

Сохраняйте обрезки, оставшиеся после изготовления деталей, для которых нужны пробки, и вырезайте пробки из этих обрезков.

Используйте пробочное сверло, дающее пробки конусообразной формы. Они сидят в отверстиях плотно, словно пробки бутылок.

Вырезайте больше пробок, чем требуется, что позволит выбрать те, которые лучше всего соответствуют по текстурному рисунку и цвету окружающей древесине.

При установке пробок убедитесь, что направление волокон древесины на пробке совпадает с направлением волокон на детали.

Своё мнение: