Ремонт проводки в квартире

Буквально на днях, я столкнулся с проблемой отсутствия напряжения в розетках на кухне. Соответственно, вся кухонная бытовая техника: тостер, микроволновка, холодильник, чайник, стиральная машина перестали работать. Поэтому пришлось самому разобраться с этой проблемой. Поэтому, опираясь на свой опыт, попробую в общих чертах познакомить вас с основными правилами ремонта и защиты от перенапряжения.

Весь драматизм ситуации в том, что данная линия, проложена из провода, с которого и началось мое знакомство с электромонтажным делом. Соответственно перед вами яркий пример того, как это делать не следует. Поэтому, ничего удивительного, что случилась авария.

Самое интересное, что провод сборный. То есть, ввод в квартиру от электрического распределительного щита на площадке выполнен не маркированным проводом, причем я не уверен, что сечение подобрано согласно правилам. Предположительно 3х2,5, и это в лучшем случае. В распределительном щите, этот провод при помощи клеммного соединителя ВАГО, соединяется с проводом типа ВВГ, а тот в свою очередь питает нагрузку. Сразу же хочу сказать, что установка вышеуказанных соединителей, была результатом попадания на крючок рекламы. Поэтому установил клеммный соединитель даже на электродуховку. Кроме этой первой коробки, есть еще и вторая, где все соединения произведены при помощи обычных скруток, что надо сказать, крайне нежелательно делать. Осложнение вызывает тот факт, что линия проложена под полом, а соответственно заменить ее без разбора пола не выйдет. То есть выход получается один, делать открытую проводку. Вероятная причина того, что линия перестала работать, это ее перегрузка. Так как на нее подключена духовка, которая иногда работает в паре с электрочайником.
Положительным моментом ситуации является то, что я полностью владею данными о расположении всех распределительных коробок, что существенно облегчает поиск места разрыва. Предположительно обрыв мог произойти вследствие одновременной работы стиральной машины и духовки. В таком случае нагрузка достигает 4,5 кВт. Естественно, мною не раз предупреждались мои домашние о недопустимости одновременного включения таких приборов. Хотя кому это уже интересно через несколько месяцев.

Ремонт основных средств проводки

Итак, для начала необходимо составить план действий и хорошо проанализировать ситуацию. 

• Первым делом, это, конечно же, обеспечить подвод электроэнергии по временной линии, чтобы не превращать жизнь семьи в коммунальный ад. 

Поэтому, просто берем и устанавливаем переноску из другой комнаты. 

• Далее, необходимо проанализировать возможные места, где мог произойти обрыв. 

Таковых не очень-то и много. В данном случае это:

1. распределительный щит на лестничной площадке, 
2. непосредственно сам провод, 
3. места соединений в коробке, 
4. контакты в розетках. 

Естественно в первую очередь проверяются те места, к которым у нас есть свободный доступ, то есть без вскрытия полов и бурения стен. Не исключено, что просто из-за перегрузки отключен защитный автомат. 

В моем же случае, автомат был включен, но его также необходимо проверить при помощи тестера. Для этого на крайнем правом автомате, проверяем напряжение на нижнем контакте. Здесь находится напряжение, приходящее в квартиру со щита находящегося на площадке. 
Замер показал, что напряжение присутствует, а, следовательно, автоматический выключатель исправен. После этого, для дальнейшей безопасной работы, придется обесточить линию, чтобы была возможность проверить ее на обрыв. Далее выполняем прозвонку кабеля. От другой коробки у меня уходит две линии – одна в ванную для стиральной машины, и другая на кухню.
Для того чтобы хватило длины проводов тестера, придется также воспользоваться переноской. Делаю прозвонку розеточных контактов на наличие короткого замыкания. Результат - замыкание отсутствует. Конечно, не мешало бы вскрыть розетки, но я вполне доверяю производителю тех, что у меня установлены. Не раз уже удостоверялся в их исключительной надежности. Таким образом, из всех перечисленных вариантов неисправностей, у нас остаются два. Один из них это неисправность провода и другой – обрыв в распределительной коробке. 

Начнем проверять контакты в коробках. Так как у меня в квартире, как и у большинства, они скрыты под обоями, то ничего не поделаешь, придется вскрывать. Для этого, осторожно при помощи канцелярского ножа срезаем обои по контуру коробки и затем открываем крышку.

В результате прозвонки, выясняю, что прозваниваются фаза и земля, а вот с нулевым проводом проблема. Таким образом, уже ситуация начинает проясняться. Для более детального обследования снимаю с контакта изоляцию.

Вид у скрутки таков, как будто вчера только сделана. Никаких признаков пригара или окисления. Соответственно достаю в другой коробке провод из клеммника ВАГО. Делаю прозвонку синего провода, но прибор молчит. Надо сказать очень сильно после этого расстроился, так как решил, что перебит провод в стене. Однако, потом, решив попробовать другой вариант, все же допускаю, что проблема в скрутке. Как только, я ее немного пошевелил, тестер тут же оживает. Наконец-то проблема найдена. Далее, уже процесс поиска переходит в стадию ликвидации. Пользуясь, случаем, произвожу замену скрутки на гильзу, после чего закрываю крышку коробки. Заодно избавляюсь от скруток на фазном проводе.
Теперь неплохо бы и проанализировать причины такого случая. Предлагаю не брать в учет качество самой скрутки. Хотя и сделана она была мною довольно таки безобразно, но свою работу выполняла хорошо. Что же все-таки привело к таким последствиям?

Технические данные защитного выключателя выбраны правильно и соответствовали шестнадцати амперам. Кстати не рекомендую в бытовых условиях ставить более высокий номинал, так как это довольно опасно. Данный выключатель должен произвести отключение, если значение силы тока будет превышать допустимое в 1,6 раза, что соответствует току в 25,6 А. Соответственно этим же условиям, был произведен расчет и всего остального коммутационного оборудования, которое должно выдерживать такие нагрузки. Клеммные соединители ВАГО, имеют разрешение на 20 А по номинальному току. Провод, который я использовал ВВГ 3х2,5, может пропустить номинально 19 А. Согласно этому условию, допускается его кратковременная работа при высоких нагрузках. Скорее всего, именно это и стало причиной выхода из строя.

Как итог, можно сделать следующие выводы по поводу произошедшего:

• Нарушение технологии при проведении монтажных работ и некачественное их выполнение
• Применение дешевого и соответственно не очень качественного автоматического выключателя
• Параллельное включение в работу большого количества приборов высокой мощности
• Соответственно выводам теперь даю и рекомендации:
• Цепь питания должна быть собрана из составляющих надлежащего качества от ответственного производителя. Желательно конечно, чтобы все составляющие цепи были выпушены одним предприятием. 
• Прокладка линии, должна быть осуществлена с тем расчетом, чтобы к ней можно было легко добраться в случае поломки.

Ремонт осветительной проводки в потолке панельного дома

Сначала  надо  разобраться,  как  устроены  перекрытия  в  панельных  домах.  Во  многих  домах  плиты  перекрытия  имеют пустотные каналы  по  всей длине.  В  домах достаточно свежей постройки  каналы  могут  быть  сделаны  в  плитах  перекрытия только для электропроводки, а вся остальная плита может быть монолитной.  Осветительная  электропроводка  закладывалась либо  в один  из пустотных каналов,  либо в специальный канал для  электропроводки.  Встречаются  случаи,  когда  осветительная электропроводка делалась  на  полу этажом выше  и заливалась стяжкой.

При ремонте осветительной электропроводки сначала необходимо понять, имеются ли пустотные каналы в плитах вашего перекрытия. Первое, что для этого делают, — это пробуют расковырять  место  вокруг  выхода  проводов  для  светильника  на потолке.  Как  правило,  в  образовавшееся отверстие  видно сам канал и направление укладки проводов в нём, если такой канал имеется. Специальный  канал для электропроводки  в монолитной  плите  перекрытия  обычно  небольшого  сечения,  прямоугольной  формы  и  расположен  гораздо  глубже  в  теле  плиты, чем  обычный  пустотный  канал.  Если  провод  от  светильника уходит вертикально вверх на всю толщину плиты, то проводка проложена по полу следующего этажа.

Для замены проводки в пустотном канале потребуется продолбить отверстие в потолке у стены, ведущее в этот же канал.  В  предполагаемом  месте  прохождения  этого  канала  на  потолочной плите сделайте штрабу параллельно стене глубиной не более 20 мм и длиной не более 100 мм. Так как стыки плит, лежащие  на  стенах, часто  заливались  раствором,  он  мог проникать в каналы на некоторое расстояние. Если при штраблении у стены канал найти не удаётся, отступите от стены на 50...70 мм и сделайте ещё одну штрабу параллельно первой.

После  нахождения  входа  и  выхода  канала  остаётся  только протащить через него кабели. Сначала попробуйте просунуть в канал  жёсткую  стальную  проволоку (зонд)  с  загнутым перед ним концом (чтобы не цеплялся за неровности в канале). Затем к зонду привяжите сразу все необходимые для проводки кабели и  протаскивайте  их  сквозь  канал.  Необходимо  обратить  внимание  на два момента.  

1. Первый  момент - надёжность крепления  кабелей  к  проволоке  зонда.  Будет  очень  обидно,  если  при протяжке  кабели  оторвутся от  зонда и застрянут  в  канале.  Тогда придётся  делать  всё  сначала.  Для  надёжного  крепления  кабеля конец стальной проволоки зонда загибают в маленький крючок, прикладывают  к  нему  пучок  кабелей  параллельно  стальной проволоке на длину примерно 100 мм и туго обматывают мягкой медной проволокой в один слой. 
2. Второй момент — надо  сделать так,  чтобы  конец  пучка  кабелей  не  цеплялся  за  стенки  и неровности канала. Для этого место соединения пучка кабелей со стальной проволокой обматывается сверху изолентой, обязательно закрывая концы проводов пучка. Не пренебрегайте этим советом и вы сэкономите много времени и нервов.

Если по каким-то причинам протащить кабель сквозь канал, по  которому он проходил  ранее,  не  удаётся,  можно использовать любой соседний канал. Центр крайнего канала расположен примерно в 150 мм от края плиты. Каналы идут вдоль длинной стороны  плиты  на  расстоянии  друг  от  друга 100...140 мм  в зависимости  от  толщины  перекрытия.  Сначала  для минимизации дефектов потолка новый канал ищут возле стены, а  затем — в  окрестностях  места  расположения  светильника.  Дальнейшие действия не отличаются от описанных ранее.

Если  проводка  проложена  по  полу  следующего  этажа  и каналы в перекрытии отсутствуют, придётся отключиться от неё  и  заложить  новую  в  штрабу  на  потолке. Штрабу  лучше делать  вдоль  длинной  стороны  плиты  на  глубину,  равную толщине кабеля плюс 1...2 мм. Для прокладки к светильнику обычно  используется  плоский  кабель  ВВГнг-Зх1.5  или ВВГнг-4х1.5,  имеющий  толщину  примерно 4 мм,  т.  е.  глубина штрабы должна быть около 5...6 мм.