Деревянные отделочные профили.

Простые отделочные профили в большинстве домов успешно выполняют свое предназначение, закрывая стыки разнородных материалов, но они, как правило, не настолько хороши, чтобы заставить вас остановиться перед ними в восхищении. Самостоятельно разработав и изготовив профили для отделки дверей и окон, вы создадите собственный стиль, определяя размер, ширину, профиль и породу древесины, не будучи стесненным небольшим выбором декоративных деталей в строительных магазинах. Такая работа, кроме того, позволяет существенно сэкономить средства. Сделайте свои профили, а мы покажем вам все шага монтажного процесса. Но не останавливайтесь на этом. В последующих выпусках журнала мы дадим подробные советы, как изготовить и установить плинтус и пояс. Вы можете сделать все эти профили с помощью пильного станка и фрезера, установленного в стол. Хотя можно обойтись и без этого, но все же торцовочноусовочная (маятниковая) пила и пара пневматических гвоздезабивателей - нейлеров (16 и 18 калибров) упростят и облегчат монтаж.

При замене деревянных отделочных профилей в доме начните с дверей и окон - именно они определяют длину плинтусов и поясов, которые вы установите позже. Подберите профили по своему вкусу. Выбор материала зависит от вида отделки - лака или краски. Для прозрачной отделки подойдут прямослойные доски, не имеющие дефектов. Если вы собираетесь красить профили, можно использовать недорогие пиломатериалы или МДФ.

Определите способ углового соединения профилей - на ус или встык. При обрамлении проемов встык с использованием угловых блоков - плашек концы всех деталей опиливаются под углом 90°. Заусовка тоже не является слишком сложной работой. В технике, которую мы покажем, не используются угловые блоки и не требуется заусовка.

Выберите симметричный профиль, не имеющий правой или левой стороны, или асимметричный профиль. В большинстве современных домов используются соединенные на ус асимметричные профили шириной 50 - 60 мм и толщиной 12 мм у внешнего края, более тонкие - у внутреннего. Чтобы получить более толстый асимметричный профиль, отфрезеруйте только часть его ширины.

Фрезеруем километры профилей:

 Для уменьшения числа стыков лучше взять более длинные доски. Обработайте все заготовки для профилей на рейсмусовом станке, чтобы откалибровать их по толщине. Добавьте две - три лишние заготовки, чтобы иметь запас, если при дальнейшей обработке часть их будет испорчена. Для нормальной работы больших фасонных фрез при изготовлении профилей потребуется установленный в стол фрезер мощностью не менее 2 кВт с регулировкой частоты вращения, а для поддержки длинных заготовок нужны дополнительные опоры спереди и сзади. Чтобы обеспечить равномерное фрезерование, применяйте прижимы - гребенки и направляющие, которые не позволят тяжелым и длинным заготовкам отклониться от фрезы. Имея толкового помощника, который тянет профиль на себя с задней стороны фрезерного стола, можно ускорить процесс, но гребенки и направляющие позволят работать в одиночку, уделяя внимание лишь равномерности подачи. Закончив фрезерование, отложите профили в сторону на пару дней и проверьте, не покоробились ли они. Отделите скрученные и искривленные куски. Острота лезвий фрезы не избавляет от следов обработки (так называемой ряби), но делает их менее заметными. Они отчетливо проявятся после тонирования морилкой. (Это же относится и к покупным профилям.) Используйте абразивные губки или профильные шлифовальные колодки для обработки различных участков профиля. Начните с крупных номеров абразива (100 или 120 единиц) и закончите шлифовку более мелкими (180 единиц). Чтобы не испортить покрытие на переходах, стыках, соединениях и в местах, где забиты гвозди, затонируйте профили, но не наносите лак.

Обрамление окна

Когда вы делаете мебель в собственной мастерской, все подчинено вашему контролю. Но в остальной части дома приходится постоянно сталкиваться с ошибками монтажа дверей и окон, кривыми стенами и отклонениями от прямоугольности, которые затрудняют точность измерений и настройки станков и приспособлений.

Проверьте каждое окно и дверь, прежде чем приступать к раскрою и монтажу обрамления. Если дверная или оконная коробка выступает из стены, выровняйте ее заподлицо, удалив лишнее рубанком или шлифмашиной. Если коробка утоплена внутрь, выпилите и установите заполняющие планки в тех местах, где уступ больше 3 мм. Можно также улучшить прилегание профиля к стене и коробке, выбрав на его обратной стороне широкую канавку глубиной 3 - 4 мм с помощью пазового диска. Теперь определите, насколько край профиля станет отступать от внутреннего ребра оконной или дверной коробки. У нас этот размер получился равным 10 мм, но можно уменьшить его до 3 мм, чтобы большая часть задней стороны профиля прилегала к коробке, и было проще крепить его гвоздями. В комнате, показанной в конце статьи, мы изготовили похожие навершия для окна и двери. Сделайте подоконную доску с фартуком снизу окна точно такой же, как навершие, но без нижнего профиля с валиком. Вот как определить длину навершия и подоконной доски с фартуком для двери и окна. Для определения длины фартука и фризовой доски навершия измерьте расстояние между боковыми брусками дверной или оконной коробки, прибавьте удвоенную ширину боковых профилей наличников (89 мм) и удвоенный размер отступа (10 мм). Длина фризовой доски равна сумме этих размеров.

Прибавьте к длине фризовой доски 70 мм - это длина карнизной доски навершия.

Прибавьте 38 мм к длине фризовой доски для получения длины профиля с выкружкой.

Прибавьте 18 - 20 мм к длине фризовой доски, чтобы узнать длину нижнего профиля с валиком. Например, для окна или двери шириной 914 мм выпилите фризовую доску и фартук длиной 1112 мм, карниз и подоконную доску - 1182 мм, профиль с выкружкой - галтелью - 1150 мм и профиль с валиком - 1132 мм. Затем отфрезеруйте профили карниза, подоконной доски и валика. Вернувшись в мастерскую, соберите два навершия для окна и двери, соединив карнизы, фризовые доски и узкие профили. В таком же порядке соберите детали обрамления для нижней части окна, исключив только нижний профиль с валиком. Поставьте на задней стороне каждой детали метку посередине, выровняйте эти метки и скрепите детали гвоздями. Затем сделайте метки посередине верхнего и нижнего брусков оконной коробки, а также верхнего бруска дверной коробки. Чтобы установить подоконную доску с фартуком, выровняйте центральную метку подоконной доски с центральной меткой нижнего бруска оконной коробки. С помощью пневматического гвоздезабивателя - нейлера 15 или 16 калибра прикрепите сборку к стене, выровняв ее параллельно внутреннему ребру коробки по линии отступа. Пристыкуйте один торец бокового профиля (наличника) к подоконной доске и поставьте метку в месте пересечения с линией отступа на верхнем бруске коробки. Опилите профиль по этой метке. Прикрепите его к стене гвоздями 15 или 16 калибра и к брускам коробки гвоздями 18 калибра. Теперь установите навершие, выровняв его по центральной метке на верхнем бруске коробки.

Переходим к дверям

Подготовка элементов обрамления двери и их установка во многом похожа на работу по отделке окна, за исключением подоконной доски и фартука. Для архитектурного оформления перехода к плинтусу, о котором мы поговорим в дальнейшем, боковые профили - наличники внизу опираются на плинтусные блоки. Сначала выпилите плинтусные блоки шириной на 6 мм больше ширины наличников и прибейте их гвоздями к брускам дверной коробки у пола, перекрыв линию отступа на 3 мм. Выровняйте торец профиля - наличника посередине плинтусного блока и поставьте метку в месте его пересечения с линией отступа на верхнем бруске дверной коробки. Опилите профиль по этой метке. Повторите эти действия на другой стороне двери, а не отпиливайте сразу два профиля одинаковой длины.

Выровняйте профиль наличника вдоль линии отступа на боковом бруске коробки и прикрепите его гвоздями 18 калибра, вбивая их в коробку. Затем прибейте внешний край профиля к стойкам стены, используя гвозди 15 или 16 калибра длиной 55 - 65 мм. Точно так же прикрепите второй наличник. Теперь выровняйте навершие посередине верхнего бруска коробки по центральным меткам и прибейте его гвоздями 15 или 16 калибра к стойкам стены.

Завершив монтаж обрамления окна и двери, устраните повреждения тонированных мест, подкрасив их морилкой с помощью тонкой кисти. Затем заполните углубления от гвоздей цветной шпаклевкой для дерева, тщательно подобрав ее цвет, и аккуратно загладьте. Дайте шпаклевке просохнуть и нанесите кистью не менее двух слоев бесцветного лака.

Как работают профессионалы.

Дэвид Фиш за тридцать лет работы плотником - отделочником усвоил несколько полезных приемов. Вот некоторые из них.

Когда окно неправильно установлено и его коробка утоплена ниже гипсокартонной обшивки стены более чем на 3 мм, можно подтянуть окно с помощью реечных струбцин. Откройте окно, прижмите неподвижную лапу струбцины к бруску коробки с внешней стороны, а подвижную - к стене внутри помещения рядом с окном. Медленно затягивайте струбцину до тех пор, пока коробка окна не выровняется со стеной.

Когда будете ставить метку длины бокового профиля - наличника на пересечении с линией отступа вверху, встаньте на стремянку или табурет, чтобы линия отступа была на уровне глаз.

Прибивайте профили к дверной и оконной коробке гвоздями 18 калибра с интервалом 300 мм. Гвозди 1 5 или 1 6 калибра для крепления профилей к стене забивайте с интервалом 600 мм.

Используйте гвозди 1 5 или 1 б калибра длиной 55 - 65 мм только для крепления профилей к стене, но не к окну или двери. Из - за своей толщины они способны расколоть брусок коробки.

Не пытайтесь сэкономить время, сразу отпилив боковые наличники одинаковой длины для двери. Плинтусные блоки или неровный пол могут находиться на разном расстоянии от верхней линии отступа.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Дополнительная ламель упростит установку угловой стяжки

Чтобы установить угловые стяжки - косынки во внутренние углы мебельных корпусов, я фрезерую гнезда для ламелей с трех сторон косынки, как показано на рисунке - два для приклеивания, а третье для установки временного упора. Затем приклеиваю косынку и ламели, как обычно, и вставляю третью ламель (без клея) между косынкой и временным блоком - упором. Пара коротких реечных струбцин, зажатых на временном блоке, прочно скрепят детали до высыхания клея.

Своё мнение: