Каркасный дом своими рукам

Эта статья рассчитана на людей, которые хотят построить каркасный  дом своими руками. В ней подробно изложено: как начать строительство каркасного дома, какие материалы понадобятся при этом, как устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные обвязки каркаса. Кроме того, в ней изложены моменты, которые помогут построить каркас быстро, просто и при этом сэкономить материалы и средства.

Загородное строительств ста­новится все более популярным из-за несложной технологий. Ведь это и чистый воздух, и красота окружающей природы, и отсутс­твие городского шума, и возможность обустроить прилегающую территорию по своему вкусу. Да и жить в собственном доме сегодня и престиж­но, и комфортно. Но мы также должны рассмотреть не только загородное строительство, но и строительство в черте города, ведь свой частный дом становится всё более и более популярнее. Давайте решим вопрос, как же построить каркасный дом.

 

Итак, вы решили стро­ить дом? Из каких материалов? Из дере­ва? Это правильный выбор. Строительство деревянных домов пользуется огромной популярностью во всем мире, поскольку дерево - лучший конструкционный материал в плане практичности, ком­форта и простоты обработ­ки. Во все времена древеси­на была и будет отличным материалом для строительс­тва, самым востребованным и самым экологически чис­тым. Широкий выбор уже готовых моделей деревянных домов позволяет каждому найти себе дом и по душе, и по карману.

 

Каркасно-панельный метод строительства

• Элементы каркаса,
• утепли­тель,
• разводку и т.д.

 

 

 

Элементы двутавровой балки:

1. Опорный брус. 2. Ребро жесткости.
А. Ширина балки (ширина опорного бруса). А1. Высота опорного бруса.
Б. Строительная высота балки.
С. Толщина ребра

 

Каркасный дом своими руками

 

Каркас изготавливается из цельного сухого соснового бруса, пропитанного вещест­вами, значительно повышаю­щими стойкость и долговеч­ность обычной древесины, а также огнезащиту будущего строения.

 

Как скелет является осно­вой тела человека, так и де­ревянный каркас формиру­ет силовую схему будущего дома. Это касается в первую очередь наружных и внутрен­них (межкомнатных) стен, а также кровельной части сооружения.

 

Стоит отметить, что цель­ный брус не всегда применим в элементах межэтажных пе­рекрытий или кровельных стропил. Если, к примеру, в проекте имеются большие пролеты (более 4-4,5 м), то лучше отказаться от исполь­зования цельного отрезно­го бруса. Объясняется это следующим.

1. Во-первых, тяжело найти цельный брус необходимого сечения и длины (более 6 м), с равномерной структурой, без механических изъянов и повреждений.
2. Во-вторых, та­кой брус будет обладать зна­чительной массой, и для опе­рирования им на строитель­ной площадке понадобится привлечение подъемной тех­ники. В некоторых районах это может быть затрудни­тельным, а по критериям сто­имости - и вообще невозмож­ным.
3. В-третьих, несмотря на свои размеры, цельный брус не будет достаточно прочным и устойчивым к прогибам и провисаниям. По не стоит от­казываться от архитектурных замыслов и изюминок плани­ровки.

Выход есть! Даже два!

 

Клееный брус

 

В качест­ве первого решения тут же напрашивается использова­ние клееного бруса.

• Он име­ет большую механическую прочность в силу того, что подобно фанере состоит из элементов с разнонаправ­ленной структурой волокон.
• При этом все его элементы (мелкие брусочки) проходят специальный предваритель­ный отбор, чистку и обработ­ку.
• Даже при самом присталь­ном изучении не найдется элементов, в которых торчат сучки, есть трещины или ско­лы.

 

После отбора, формиро­вания бруса, склейки и окон­чательной обработки полу­чается великолепный симбиоз природы и технологии.

Легкий, прочный, красивый брус с идеальной геометрией в сечении и длиной до 12 м. Такое творение рук челове­ческих просто невозможно прятать в силовом наборе и зашивать отделочными мате­риалами! Дома, построенные из клееного бруса, поражают своей красотой, природной чистотой, элитностью, по и, конечно, ценой. Стоимость клееного бруса, а соответст­венно и всего дома, весьма значительна, и позволить себе такой подход к строи­тельству могут далеко не все.

 

Конструкционная двутав­ровая балка

 

Наиболее оп­равданным по соотношению «цена - механическая прочность - легкость конструк­ции» является использование конструкционной двутавро­вой балки. Чтобы визуально представить ее себе, доста­точно вспомнить римскую цифру «один». Таким будет сечение двутавровой балки. Сверху и снизу расположе­ны две опорные площадки, а между ними - вертикальная поперечина. Такой профиль имеет высокую жесткость, хо­рошо сопротивляется усили­ям на изгиб и является несу­щим силовым элементом.

Суть высокой механичес­кой прочности такой бал­ки легко понять на примере обычной деревянной линейки. Если она лежит на двух опорах плашмя, то легко про­висает даже под действием собственного веса. Если же установить ее на ребро, то при таком положении она способна выдерживать значительные усилия.

 

Надпись относится к картинке: Компьютерная визуализация будущего помещения мансарды

 

Ребром жесткости двутав­ровой балки служит верти­кальное полотно, закреп­ленное в верхней и нижней части в деревянные брусья из сухой сосновой древеси­ны.

Полотно это чаще всего выполняют из фанеры или плит OSB (ОСП-ориентированная стружечная пли­та) небольшой толщины. Правда, существуют фирмы, выпускающие двутавровые балки с ребром из специ­ального ламинированного материала на древесной основе. Он гораздо плотнее и прочнее плит ОСП, и это позволяет выпускать балки длиной до 16 м (сравните с типовыми 9- и 12-метро­выми балками па основе ОСП).

Однако стоит отметить, что при высокой механичес­кой прочности и легкости (16-метровую балку могут переносить всего два чело­века!) эти балки использу­ются довольно редко.

В чем причина? Выпускаются они только  в заводских условиях. Транспортировка на стройплощадку становится затруднительной, поскольку большинство автомобилей имеет длину кузова не более 13 м. При монтаже такой бал­ки все равно не обойтись без применения ОСП. Поэтому наиболее оправданным счи­тается использование балок длиной от 4,5 до 12 м. А в ка­честве сердцевины можно ре­комендовать ОСП толщиной 10-12 мм или 6-8-миллимет­ровый специальный ламини­рованный материал. Этого вполне достаточно, чтобы устроить пролет желаемой длины между несущими сте­нами или сделать практичес­ки любую стропильную сис­тему при минимальном коли­честве элементов и крепежа. Не стоит ограничиваться применением балок только в перекрытиях и кровлях. Конструкционные балки вы­пускаются разных сортамен­тов: для полов, перекрытий, скатных кровель (маркиров­ка joist), наружных стен и для перегородок (маркиров­ка-wall).

Механические данные дву­тавровых балок варьируют­ся в зависимости от сечения опорных брусьев и размеров ребра жесткости (толщины и высоты) и, как следствие, сечения и строительной вы­соты балок.

Опорные брусья у всех производителей имеют стан­дартизированные размеры. Самый мелкий - 45 х 45 мм. Потом идут 45 х 60, 50 х 50, 45 х 90 мм. Самые крупные -60 х 90 и 90 х 90 мм - приме­няются для особо прочных уз­лов. Не стоит также забывать, что иысокои несущей способ­ности перекрытия, кровли или любого другого элемен­та дома можно достичь также путем увеличения количества несущих балок или их строи­тельной высоты.

Технология строительство каркасных домов

 Чтобы начать строительство, нужно подготовить участок и материалы. А именно:

1. Залить фундамент и выдержать его неделю. Хоть прочным фундамент становится на 28-30 день, тем не менее, уже через неделю можно начинать создавать каркас дома. Это не повлечет за собой разрушения фундамента. В этом уверены все компетентные специалисты. Иногда заранее закладывают шпильки (анкера) при заливке верхнего слоя фундамента (ростверка). Они предназначены для крепления нижнего бруса каркаса. Если в ваши планы входит именно такой способ крепления, то на этом этапе строительства фундамент должен выглядеть следующим образом: столбы, связываются с ростверком, и из ростверка дополнительно выглядывают анкера, которые забетонированы одним концом в фундамент, а другой конец находится ровно вертикально поверхности фундаменту. Высота анкера должна быть не менее 10 сантиметров. Следует учитывать, что в фундаменте замуровывается анкер на такую же величину.
2. Для создания каркаса следует заранее купить дерево. Если купленное дерево не просушено должным образом, то следует безотлагательно провести монтажные работы, а после сборки каркас зашить ОСБ. Это значит, что к началу строительства следует купить ОСБ заранее.
3. Все деревянные материалы перед монтажом надо обязательно обработать антисептиком. Возведенный каркас обработать раствором гораздо сложнее.
4. Для устройства гидроизоляции надо купить рубероид. Для изоляции фундамента подойдет обычный вид рубероида, он и дешевле, и для этого  вида работ идеально подходит. Рубероид с посыпкой и ультрафиолетовой стабилизацией больше подойдет для покрытия крыши строения.
5. Заранее надо купить крепежные элементы. Их количество трудно предугадать, потому что этот материал часто ломается и приходит в негодность. Бывает, что такого материала уходит больше запланированного количества, а бывает, наоборот, много остается неиспользованных элементов. Но согласно рекомендации специалистов, следует прикупить гвоздей: 120мм – 5кг, 100мм – 3кг, 50мм – 1кг. Саморезов: 100 мм – 500 штук, 50мм – 100 штук. В процессе монтажа вы увидите, сколько ушло крепежных элементов, и, в случае необходимости, сможете докупить нужное количество. Которое легко будет рассчитать, учитывая количество деталей, которые были использованы при первом этапе монтажа каркаса.
6. Подготовить все необходимые для работ теплоизоляции нужно купить заранее. Ведь в зависимости от толщины этого материала зависит величина каркаса. Чем толще будет материал, тем больше следует делать каркас.

 

Укладывание брусьев нижней обвязки

Брус нижней обвязки укладывается на фундамент (ростверк).

Перед установкой брусьев на фундамент укладывается рубероид.

• Перед началом укладки нижнего бруса следует проверить уровнем поверхность ростверка.
• Если поверхность (горизонтальная) ровная, то можно укладывать  рубероид, а затем брус.
• Если поверхность фундамента имеет неровности (больше чем в один см), то нужно всю поверхность выровнять с помощью раствора и дать фундаменту время просохнуть (около недели). Только по истечении этого времени, за которое фундамент высыхает,  можно начинать монтаж. Если на фундаменте есть неровности, но они меньше одного см, то под брус укладываются дощечки, для улучшения схватки раствора с брусом.
• Брусья нижней обвязки между собой связываются методом выборки по углам брусьев.

 

Варианты связки бруса

 

Существует очень много вариантов связки. На практике используют чаще всего два вида: выборка в лапу (под уклоном) и выборка в полдерева (ровный сруб). Оба варианты достаточно надежно держат каркас.


По углам, в местах соединения, брусья следует зафиксировать. Это делается при помощи нескольких методов соединения:

• С помощью анкера. Он не только крепит  брусья между собой, а еще дополнительно их прикрепляет к фундаменту. Более подробно об этом методе мы поговорит дальше в статье.
• С помощью гвоздей. Для этого вида крепления следует взять гвозди, длиной в 150мм. На каждый угол вбивается четыре гвоздя. Следует помнить, что расстояние от гвоздя до кромки бруса должны быть не менее полтора – двух сантиметров.
• С помощью нагеля. Нагель – это деревянный штырь (чаще сделан он  из  сухого дуба). Для его установки в местах соединения брусьев следует просверлить отверстие с диаметром в 20 мм. Диаметр нагеля должен соответствовать диаметру этого отверстия, или  можно использовать в этом случае квадратный нагель, тогда сторона его должна быть немного больше просверленного отверстия (на несколько миллиметров). Нагель забивается, но не полностью.  Над поверхностью соединения должно остаться десять сантиметров  нагеля. Это нужно для дальнейшего монтажа углов каркаса дома.

Прежде чем закреплять брусья, надо проверить диагонали и углы строения. 

 

Если в фундаменте уже установлены шпильки, то анкера уж не понадобятся на этом этапе. Можно сразу приступать к следующему этапу монтажа каркаса. А именно, к сверлению отверстий в брусьях в соответствии с расположением шпилек.

Если шпильки не были заложены при заливке фундамента, то процесс крепления брусьев будет следующим: Через брус в фундамент привинчивается анкерный болт, с диаметром не менее 16см. Кроме того, глубина крепления  анкера непосредственно в фундаменте должна быть 100мм. А это значит, что если брус имеет высоту 100мм, то анкер должен быть высотой в 200мм.

Не следует забывать, что отверстия под анкер следует сверлить в, уже хорошо застывшем, фундаменте. Затем проходит их установка, предварительно в  брусьях просверливаются отверстия, согласно установленным анкерам.

 

Крепеж брусьев к фундаменту

К фундаменту брусья крепятся с помощью специальных гаек с довольно широкими шайбами. Шайба нужна для увеличения площади соприкосновения с деревом. Если не применять гайки, или провести скрепление с помощью узких гаек, то есть вероятность, что при монтаже гайка утопится в брусок. А это приведет к не качественному соединению деталей каркаса. Так же надо запомнить, что для этих работ используют только шестигранные гайки. Другие виды гаек (круглые, квадратные, под отвертку и пр.) нельзя использовать для крепежных работ в нижней обвязке каркаса.

Если для соединения брусьев использовались гвозди или нагели, то дополнительно устанавливать анкеры по углам каркаса не следует. Анкеры располагаются на условной линии прохождения контура ленты фундамента. Если соединение углов проходило по другой схеме, то первый анкер следует расположить как раз в углу строения, где происходит соединение брусьев.

Дальнейшее расположение анкером должно быть по всему периметру фундамента с расстоянием друг  от друга в 1-1,2м. Даже при самых коротких стенах, количество анкеров на одном брусе не может быть меньше, чем 2  болта.

После монтажа брусьев первого ряда каркаса следует опять повести осмотр поверхности, с помощью уровня. Если существуют неровности, то идеально ровную поверхность можно получить с помощью электрорубанка.

Когда полностью произведен монтаж нижнего ряда каркаса (брусья  идеально ровно  уложены и крепко соединены) можно начать монтировать верхние стойки каркаса здания.

 

Монтаж угловых вертикальных стоек

При монтировании вертикальных стоек, угловые стойки устанавливаются первыми. 

Следует помнить, что их сечение другое, чем у остальных стоек.

• Если нижние брусья крепились между собой по углам с помощью гвоздей или анкера, то угловые стойки крепятся с помощью стальных уголков. Лучше всего взять усиленные уголки.

• Если брусья были соединены по углам с помощью нагеля, то угловые стойки надеваются на  нагель, который оставался при монтаже брусьев. Должно было остаться 10см нагеля.

• Для монтажа в торце стойки сверлится отверстие диаметром  около 20мм (равное диаметру нагеля). Глубина отверстия должна быть немного больше, чем длина нагеля, приблизительно 11см, если нагель – 10см. Для фиксирования стойки, после монтажа, её дополнительно следует укрепить укосинами.

 

• Эти временные укосины следует устанавливать и при других методах крепления стоек.

 

Установка не угловых стоек

Сначала следует определиться с методом монтажа. Есть несколько вариантов проведения этих работ:

• Первый – стойки крепятся к обвязке методом врубки в брус (полная врубка и на полбруса врубка).
• Второй – крепеж стоек с помощью оцинкованных стальных уголков.

С помощью уголков крепеж происходит быстрее и надежнее. Ведь для применения этого метода не происходит уменьшение толщины бруса за счет необходимой вырубки. Недостаток этого метода тот, что увеличивается смета расходов, за счет покупки дополнительных крепежных деталей – уголков. Поэтому, этот вариант хоть и не на много, но дороже первого.

На втором методе крепления стоек думает останавливаться нет смысла. Ведь уголки крепятся просто, с помощью оцинкованных саморезов, предназначенных для дерева. Если их не окажется в продаже, то можно купить обычные саморезы по дереву.  Хотим остановиться на первом методе крепления. Перед началом работ, на брусья наносятся разметки. По следам разметок делаются пазы с глубиной в 30 - 50 % бруса.  Например: если у вас толщина бруса -100 мм, то глубина паза может быть – 30-50мм.

Не угловые стойки, независимо от метода монтажа, подлежат обязательному раскреплению с помощью временных укосин. Укосины можно устанавливать по-разному: или одну большую на несколько отдельных стоек, или  по две короткие на каждую стойку. Укосины не снимаются до полного монтажа каркаса. Их предназначение состоит в том, чтобы не расшатались стойки при креплении верхней обвязки каркаса.

Если вы планируете монтировать каркас без чертежей, и заранее не делали раскладку для всех стен, то на этом этапе монтажа следует помнить, что шаг стоек будет совсем другим в местах, где будут расположены окна и двери. Поэтому следует набросать простой план строения с размерами постройки.
Очень важно не забыть при монтаже о важной детали. Если монтаж идет с помощью уголков, то высота стойки равна высоте этажа. При использовании метода вырубки,  размер стойки следует увеличить на размер бревна (две глубины вырубки).

 

Монтаж и крепление верхнего яруса каркаса

Верхняя обвязка по углам скрепляется методом аналогичным нижнему методу крепления.Вертикальные стойки к верхним брусьям крепятся тем же методом, что и к нижним (уголки или вырубка).

 

Крепление уголками

Обычное крепление уголков к деревянным поверхностям особого объяснения не требует.

Крепление с помощью метода вырубки

Если вы выбрали этот вид крепления, то следует проделать тот же процесс вырубки, которому подвергался нижний ярус каркаса. А именно, вырубить пазы под стойки.  Важно соблюдать геометрическую точность. Расположение пазов должно быть предельно точным  и находится максимально вертикально к пазам в нижней обвязке. Если не соблюдать этого правила. То вертикальные стойки перекосятся, что приведет к перекосу каркаса в целом.


После того, как брус подготовили (сделали пазы), его можно укладывать на вертикальные стойки с последующим прикреплением  к каркасу с помощью гвоздей (по два на каждую стойку). Гвоздь должен на 10см войти в стойку.

 

Укрепление каркаса

Каркас должен стать устойчивой конструкцией. Он должен выдерживать ветровые нагрузки и стать довольно жестким. Для этого каркас укрепляется диагональными связями. Эти связи называют укосами или раскосами. Их следует обязательно сделать. Перед монтажом укосов следует тщательно проверить геометрию здания. Если появились искривления, их надо ликвидировать, и только тогда приступать к завершительной стадии монтажа. На этом этапе, каждая стойка подлежит закреплению 4 укосами (2 сверху и 2 снизу). При этом временные укосы подлежат демонтажу.


Если укосы меньше по сечению, чем стойки каркаса, то их следует крепить ближе к внутреннему краю каркаса. Это даст возможность расположить утеплитель между укосиной и обшивкой (внешней) каркаса.

 

Монтаж потолочных балок

Есть несколько вариантов монтажа балок для потолка.

С помощью стальных перфорированных кронштейнов.

Монтирование с помощью стальных уголков

Монтаж методом вырубки

На брусья верхней обвязки опираются балки перекрытия. В конце каждой балки предварительно вырубается паз, ширина которого равна ширине верхнего бруса каркаса. 
Глубина паза соответствует 30-50 процентов высоты потолочной балки. Балка прикрепляется к брусу с помощью длинных гвоздей.  Нужно, чтобы гвоздь был забит на 10см в брус.

 

Важные моменты, для экономии времени  и средств при постройке каркаса.

1. Экономьте пиломатериалы. На короткие элементы каркаса старайтесь использовать обрезки, или покоробленные испорченные, искривленные доски. В каждой партии  товара существует процент брака.
2. Временные конструкции (опоры, укосины) используйте вторично. Например: планки временного раскрепления можно разрезать на постоянные раскосы или укосины. Для временных конструкций можно использовать не качественный пиломатериал. Также следует заранее планировать, куда после монтажа уйдут временные конструкции. Это поможет правильно распределить материалы. И остатков будет совсем не много.
3. Правильно складывайте пиломатериал. Постоянно под рукой должны быть образки и мелкие элементы. Это даст возможность не резать качественный материал в случае необходимости.
4. Храните пиломатериал в защищенном от влаги солнечных лучей месте.
5. Не используйте обрезки от рабочего пиломатериала для костров. Антисептик, которым он обработан, крайне опасен при горении.

 

Плюс в пользу каркасного домостроения

 

Сегодня большинство стро­ительных фирм, работаю­щих на рынке каркасного домостроения, располага­ют и проектным подразделением, и каталогами го­товых проектов, которые можно при необходимости адаптировать под заказчика. Квалифицированные специ­алисты помогут определить­ся во всех неясных вопро­сах. А прочностной расчет и расположение балок, под­бор их сечений, длин, по­следовательности укладки и стоимость вопроса поручим компьютерам.

Современное програм­мное обеспечение позволяет в кратчайшие сроки адапти­ровать практически любой проект дома под каркасную технологию, даже если пер­воначально он был задумай из кирпича, бетона и стали.

Располагая геометрически­ми размерами будущего дома и требуемыми прочностны­ми данными, компьютерные программы делают пересчет несущих конструкций в дере­вянный каркас эквивалент­ной прочности, подбирая не­обходимые балки и элементы из сортамента, используемого производителем балок. Они также позволяют просмот­реть визуализацию будущего дома в целом или, к приме­ру, только кровли. Сразу же в автоматическом режиме формируется спецификация используемых балок, их раз­меры и количество.

Сопоставив спецификацию с ценами в текущем прайс-листе, можно подсчитать, во что выльется строитель­ство. Невольно возникает вопрос: «А почему так деше­во? Ничего не пропущено?»

 

И действительно, конечная сумма по смете оказывается значительно меньше, чем в первоначальном «кирпич­ном» проекте.

 

Фундамент каркасного дома

 

Это самая ответственная и трудоемкая деталь - и работа при строительстве любого дома. Каркасные дома очень легкие. Они в несколько раз легче аналогичного дома из кирпича, пенобетона и дру­гих привычных материалов. Поэтому работы по устройс­тву фундамента занимают значительно меньше време­ни и средств.

Таким домам просто не нужна массивная и сложная в исполнении основа, заглуб­ленная в землю на несколько метров. Чаще всего применя­ют ленточные монолитные фундаменты с армировани­ем металлической армату­рой. Также применимы блоч­ные, столбчатые и свайные фундаменты.

 

Теплоизоляция каркасного дома

 

Вы твердо уверены, что кирпичная стена толщиной 400 мм будет теплее, чем каркасная стена, толщина которой всего 150-200 мм? Использование современ­ных высокоэффективных теплоизоляционных мате­риалов позволяет огражда­ющей конструкции толщи­ной всего 200 мм обеспечи­вать сопротивление тепло­передачи более высокое, чем 3-метровая бетонная стена,   1,5-метровая   кирпичная или полуметровая деревянная.

К таким материалам от­носятся в первую очередь негорючие утеплители из каменной (базальтовой) ваты. Наиболее известны зарубежные торговые мар­ки PAROC, ROCKWOOL, NOBASIL и ТМ «ТЕХНО» российского концерна «ТехноНИКОЛЬ».

Стекловолоконные утеп­лители ISOVER, URSA и им подобные характеризует более низкая стоимость, а соответственно и доступ­ность. Но температурный диапазон их использования немного ниже, чем у камен­ной ваты.

Помимо своих высоких огнестойких свойств во­локонные утеплители ха­рактеризуются высокой звукоизоляционной осо­бенностью, что позволяет даже в густонаселенных го­родах и шумных мегаполи­сах получить помещения с прекрасным акустическим комфортом.

Вспененный пенополистирол (более известный как пенопласт) с каждым годом становится все более популярным при утеплении различного рода зданий. Этому способствует его низкая стоимость, доста­точно высокая прочность и простота обработки. Его можно штукатурить. Будучи спрятанным в строительную конструкцию, он безвреден для человека и окружающей среды.

 

Экструдированный пенополистирол практичес­ки не боится воды, плесени, грибков и т.д. Поэтому этот материал может с успехом применяться для надежной изоляции полов на грунте, фундаментов, террас, бал­конов и т.д.

 

Окна и двери каркасного дома

 

В каркасном доме можно применять окна и двери из любого материала от любо­го производителя, будь то металлопластиковые окна или входные дубовые две­ри. Мансардные окна тоже используются без ограниче­ний по размерам. Их мож­но крепить на стропильную систему.

 

Кровельный материал каркасного дома

 

Кровельный материал - тоже без ограничения. Это может быть самый простой ондулии, металлочерепица, би­тумная (гибкая) черепица по сплошному настилу из ОСП, полимерпесчаная черепица по несложной обрешетке, на­туральная черепица (только сразу согласуйте сечение и шаг стропил, так как этот вид че­репицы немного тяжелее дру­гих), фальцованная кровля из металла или меди. Хватит для вашего выбора? Если нет, то можем предложить соломен­ную кровлю. Сегодня это и на­дежно, и стильно.

 

Коммуникации каркасного дома

 

Все электрические, водяные, вентиляционные, охранные и прочие системы спрятаны в стены, иолы и подвесные потолки. Электропроводка располагается в пластико­вых или металлических гофротрубах для обеспечения максимальной защиты. Все канальные разводки могут быть дополнительно спря­таны в пластиковые короба. Электропроводка разводит­ся к потребителям либо под поверхностью внутренней отделки (под гипсокартоном, вагонкой, в толще внутрен­ней штукатурки), либо в спе­циальных каналах плинтусов и наличников. Вся фурнитура (розетки, выключатели, све­тильники и т.д.) может быть абсолютно любая и распола­гаться в самых стандартных установочных коробках.