Строительство бревенчатых домов

В наше время найти желающих построить самому дом довольно сложно, но всё же можно. Существуют различные технологии строительства такого дома, среди которых особенно привлекательной является постройка дома из брёвен. С финансовой точки зрения постройка дома самому, обойдётся дешевле покупки квартиры, что принесёт ощутимую экономию семейного бюджета.

Преимущества строительства бревенчатого дома

Бревенчатый дом отличается красотой и добротностью, а живущие в нём люди будут чувствовать себя в комфортной обстановке, потому что в нём всегда тепло и уютно, даже тогда, когда на улице стоят жестокие морозы.

Дело в том, что строительные материалы из древесины обладают очень низким коэффициентом теплопроводности, в связи с чем, поднять температуру в бревенчатом доме можно довольно быстро, а для того, чтобы его остудить потребуется значительный промежуток времени. Но для сохранения этого замечательного свойства древесины, необходимо соблюдать все правила технологии, подготавливая её к строительству.

Брёвна или брус

Дом можно построить из брёвен или из бруса. У каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки. Для возведения стен из промышленного бруса используется брус с четырьмя кантами, в котором имеются шканты и соединительные отверстия. Понятно, что, подготовленный таким образом для строительства брус, очень удобен для постройки и экономит время работы.

Постройка дома из брёвен

При постройке дома из брёвен, канты с них не снимаются, соединять брёвна между собой придётся самому, что, конечно, значительно труднее, чем соединение бруса, имеющего, для этой цели, специальные элементы. Но не надо забывать о преимуществе брёвен, которое состоит в том, что его внешние слои, отличающиеся повышенной плотностью, служат надёжной защитой для внутренних, менее плотных слоёв.
 

Брёвна для постройки следует выбирать по толщине в зависимости от той местности, где вы живёте. Чем сильнее морозы, которые стоят в вашем регионе, тем толще должны быть брёвна, подобранные для постройки.  При морозах до -200 С можно применять брёвна толщиной около 20 см, а если столбик термометра опускается до отметки в 30-400 С, то толщина брёвен должна составлять не менее 26 см.

Брёвна освобождают от коры, а затем тщательно высушивают и обрабатывают раствором антисептика. Сложности с выбором антисептика нет, так как  в настоящее время существует множество различных видов пропиток, среди которых есть простые и даже декоративные.  

Для нанесения антисептика необходимо соблюдать определённые правила. Поверхность, на которую он наносится, должна быть основательно высушена и тщательно очищена, потому что только при соблюдении этих условий возможна глубокая пропитка бревна. Операция выполняется при помощи распылителя или валика. Использовать распылитель, конечно, удобнее, чем валик, особенно тогда, когда надо обработать большое количество брёвен, но не экономично, по сравнению с валиком, применение которого даёт значительную экономию. Части брёвен, на которые будут действовать дожди и солнечные лучи, должны быть обработаны особенно тщательно, с нанесением на них нескольких слоёв антисептика. Кроме того, 2-3 мазка антисептика делают поверхность внешне привлекательной, заставляя её блестеть.  Не рекомендуется выполнять работу по пропитке брёвен, когда стоит жара или дует ветер, которые могут отрицательно повлиять на результат работы, потому что будет испаряться растворитель, являющийся составной частью пропитки. При работе с антисептиком надо соблюдать технику безопасности, используя респиратор, резиновые перчатки, защитные очки и надевая специальный костюм.

Возведение стен

После подготовки брёвен к работе, начинают возведение стен. Для этого строят венцы, которые представляют собой ряды брёвен, уложенные горизонтально друг на друга. Основное внимание уделяется самому нижнему венцу, называемого окладным, толщина которого больше остальных на 2-4 см. От грунта он отстоит на 40 см и должен быть хорошо пропитан антисептиком, а также защищён гидроизоляцией. Для этого он покрывается прокладкой из доски, также пропитанной антисептиком и намазанной мастикой из битума с трёх сторон, кроме верхней части и торцов. Иногда доску заменяют листами толя или рубероида. Во втором венце выполняется паз, в который помещается полоса кровельной стали или доска, имеющая такую ширину, чтобы у неё был небольшой  выступ над цоколем. Эта операция делается для защиты нижней части сруба от влаги.

В брёвнах делают пазы,  причём ширина пазов зависит от толщины брёвен. Для брёвен толщиной до 20 см, паз имеет ширину до 12 см, а затем его ширина увеличивается примерно на 1-2 см при последовательном увеличении толщины брёвен. Для внутренних стен ширина пазов равна 8-9 см. С помощью пазов брёвна укладывают друг на друга, комлями в разные стороны. Чтобы брёвна надёжно соединились друг с другом, по ним постукивают деревянным молотком.

В том случае, когда бревно по длине меньше, чем стена, применяют стыковку брёвен с помощью вертикального гребня или торцевого шипа, что предпочтительнее. Если окажется, что надо создать несколько сращиваний, то рядом их располагать нельзя, а надо расположить на определённом расстоянии друг от друга. В том случае, когда сращивается нижний или верхний венец, следует применять косой или прямой замок. Но надо строго придерживаться правила, согласно которому над проёмами и под балками следует применять исключительно венцы без всяких сращиваний.

Для проёма венцы перерезаются, а затем соединяются колодой с помощью торцевых шипов, которые вставляются в её пазы.  Соединение венцов осуществляется с помощью шипов, которые вставляются в гнёзда и располагаются в шахматном порядке, по высоте, на расстоянии около 1,5 м друг от друга, и отступив немного от угла или проёма.
Углы венцов соединяются различными врубками. Одно из них, которое носит название «в чашу» выгодно сточки зрения сбережения тепла в доме, эстетично, но не экономно, увеличивая расход материала.

Врубка «в лапу»

Другое соединение, называемое врубка «в лапу», более экономно и удобно.
В тех местах, где  происходит соединение внешних и внутренних стен, применяется «ласточкин хвост».
Наиболее приемлемым расстоянием между поперечными стенами является величина в 8 м. В том случае, если эта длина больше, применяют добавочное скрепление стен с помощью деревянных брусков, расположенных недалеко друг от друга, которые скрепляются между собой болтами.

Усадка дома

В течение первых двух лет, у дома происходит усадка на 5% высоты. Для предотвращения неприятных последствий усадки предусматриваются определённые приспособления. Прежде всего, гнёзда для соединительных шипов выполняются с некоторым запасом. Затем, в деревянных брусках, применяемых для сжатия, отверстия под болты прорезается вытянутым.
Наконец, над стойками и косяками проёмов оставляют свободным небольшое пространство, которое с усадкой дома постепенно исчезнет. Но пока этого не случилось, зазоры заполняют паклей или пенкой. Эти материалы применяют для того, чтобы проконопатить швы после  постройки дома и после его усадки. Операцию выполняют тщательно, потому что от её результатов зависит во многом тепло в доме. 

Бревенчатый дом, построенный по всем правилам, неповторим и красив ещё и потому, что он построен собственными руками.