Итак, что нужно учитывать при разработке плана:

1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.

2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.

3. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50-80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.

4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.

5. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.

6. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащих заземлению или занулению, выполняются болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры. Как Вы, наверное, заметили, в основном эти правила касаются электробезопасности. Действительно, при работе с электричеством не следует надеяться на авось и пренебрегать ими. Аккуратность при проведении работ убережет Вас в дальнейшем от многих неприятностей.

2. После составления плана, разметки и подбора комплектации можно приступать к монтажным работам. Существует три способа монтажа: скрытая проводка, открытая проводка и комбинированная.

Наиболее простым методом является открытая проводка. Она удобна тем, что любой ее участок легко доступен для ремонта и подключения новых токоприемников. Монтаж производится быстро, так как не связан с долблением стен и перегородок. Недостатком этого способа является малая эстетичность, и в связи с этим открытая проводка в жилых помещениях проводится очень редко. Тем не менее, в индивидуальном жилом секторе, на даче и в подсобных помещениях она применяется довольно часто.

Очень популярный инструмент для мастера, он очень универсален, имеет ряд характеристик, которым нужно также уделять значительное внимание при выборе.



Электропила лобзиковая - Электролобзик - небольшой инструмент с лёгких весов и электрическим приводом. Им можно осуществлять резку как фигурно, так и поперёк и продольно.

Электролобзики в свою очередь подразделяются на бытовые и профессиональные. Профессиональные выдерживают большую нагрузку, разрезает толстые слои листовых материалов, имеет дополнительные функции. А бытовой, имеют намного меньшую мощность и производительность, требования к данному инструменту не высоки, соответственно стоимость такого электролобзика будет гораздо меньше.

При монтаже, изначально распаковываем дверь и убеждаемся в отсутствии повреждений и следов брака на поверхности двери, если имеется и дверного стекла.


Далее устанавливаем дверь на подставку и размечаем места креплений петель (по 200 мм сверху и снизу). После, прикладываем петлю и аккуратно обводим карандашом. Далее с помощью стамески и молотка выдалбливаем в дереве отверстие на толщину петли (если возникают вопросы, обращайтесь к видео сюжету ниже). Обрабатываем вновь появившиеся отверстия двери лаком, а также в избежании попадания влаги (что неблагоприятно скажется на эксплуатацию двери) остальные имеющиеся незащищённые участки на самой двери (включая кромку). Примеряем петлю и ориентируясь на неё как шаблон (мы прикладываем петлю) делаем отверстия под шурупы. Далее прикрепляем шурупы к двери. При врезке замка - это у нас следующая процедура, размечаем под него место, по ширине и длине самого замка.
 
Строительный портал Lobzikov рекомендует ознакомиться также: Советы по выбору входных дверей  |  Как установить межкомнатные двери  |  Устанавливаем пластиковую дверь.   - статьи подобраны по теме.

Установка дверей:

Строительство домов по канадской технологии. В первую очередь требуется проект и техническая документация. Первым этапом строительства являеться устройство фундамента. Тип фундамента зависит от местности размещения дома и проекта конструкции самого дома. При строительстве фундамента закладываются трубы для вентиляции цокольного пространства и водокоммуникаций. После фундамента, приступаем к сборки дома. Изначально, устанавливаем опорный брус, который крепиться на фундамент с помощью крепёжных элементов. Важно добить горизонтальности бруса. Крепёжных элементов должно быть не менее трёх на каждый брус, расстояние между крепежными элементами 1 метр. Далее смотрите на видео.

Построить дом - это сложная задача. Но самая главная и в тоже время сложная задача построить дом удобный для жилья и надёжный в его эксплуатации.

Дополнительно читайте статью: Строительство экологических домов

Используя при строительстве правильные технологии, можно изрядно экономить в процессе проживания на ресурсах, которые мы используем для отопления дома, освещения.
Экологичность в строительстве данного дома, заключается в том, что мы не используем материал, который выделяют вредные вещества, а также не благотворно влияют на человека.

Материалы и технологии при строительстве энергоэффективного/экологического дома:

1) Фундамент - мелкозаглубленный;
2) В качестве опалубки использовались асбестоцементные листы;
3) На всю длину траншеи засыпаеться пеностекольная крошка;
4) Все трубы дренажа также сделаны из асбестцемента;

Установка встроенного светильника не занимает много времени, а также не требует особого мастерства и строительных инструментов, достаточно приготовить отвёртку, соединительные элементы и приспособления для зачистки проводов. Всё подробно описано в видео. Встроенные светильники можно установить практически в любом месте вашей квартиры. Например, у меня они находятся в стене, в так называемых "молниях", которые монтированы из гипсокартонных листов.



Т.е. можно, применив фантазию, либо задействовал дизайнера, реализовать что-нибудь уникальное и интересное на свой вкус.

Часто их размещают на потолке, для освещения помещения:


Я бы советовал использовать их как дополнение или чтобы украсить интерьер комнаты. В основном должна иметься люстра, которая будет давать свет для работы. В малопосещаемых зонах дома, либо в помещении где вы редко проводите время, можно содержать освещение исключительно посредством декоративных светильников. Для рабочего кабинета, постарайтесь сделать освещение более надёжное (от перегорания ламп) и мощнее.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Рекомендуется как дополнение:  Установка потолочных светильников | Вешаем люстру | Потолки со светящими панелями | Выбор светильников | Освещение жилой комнаты


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Лампочки у данных светильников очень чувствительны к перепадам напряжения. А при установке, старайтесь не трогать её руками.

Установка точечных светильников:

Начинайте монтаж с мест боковых и карнизах. Устанавливайте металлические полосы на боковые карнизы.
Укладку плитки кровной начинаем от карнизного свеса.

На каждый потолок необходим свой подход. Монтаж рекомендуется проводить нескольким людям (2-3 человека).

По периметру комнаты крепится крепёжный элемент натяжного потолка (багет), на него в процессе и будет закреплён наш натяжной потолок. Так как потолок, на который будем монтировать натяжной потолок очень редко бывает идеально ровным, то багет отмеряем и размещаем по самой низкой точки.

Обычно расстояние от основного потолка до натяжного, составляет не более 4-5 см. Перед монтажом потолка, нам необходимо металлоискателем определить расположение или наличие проводки, чтобы в процессе крепления багета - не повредить проводку.

Далее в видео описывается непосредственно: монтаж натяжного потолка и установка светильников.
Данный потолок выдерживает до 100 литров воды в натянутом состоянии, что позволяет принять на себя "водный удар" от соседей сверху. А монтажники смогут спокойно в дальнейшем удалить данную воду.

Изначально мы должны подготовить поверхность кровли.

Монтаж кровли начинаем с установки карнизного-металлического листа на карнизном ребре. Размер и форма ребра - подгоняются. Подготовленные карнизно-металлические листы крепим к стропилам. Далее, укладываем защитную, гидроизоляционную плёнку, располагаем её горизонтально, вдоль карнизного свеса, нахлёстом. После чего крепим её к карнизу. Выбор плёнки зависит от модели черепицы и конфигурации плёнки. Далее смотрим на видео...

Забор нужен, чтобы оградить территорию своего участка. Если целью стоит – скрыть от лишних глаз территория вашего участка, то для выполнения этой функции, тоже подойдёт забор.

Встала задача – построить забор. Необходимо узнать, какой материал мы будем использовать при строительству забора. Очень широкий выбор.

 Очень популярны деревянные заборы. Данные заборы наиболее экономичные при возведении. С помощью новых технологий, можно значительно продлить срок службы деревянных заборов. Но если Вы построили дом из кирпича, то здесь уместен – кирпичный забор, либо сочетания облицовочного, декоративной камня и красивой, узорчатой ковки. Очень простой и эффективный способ, сделать забор из профнастила.

 Важную роль будет играть не только материал применяемый для строительства забора, но и способ строения. Если взять тот же самый деревянный забор, то существует несколько способов строительства, такие как: Забор деревянный «Лесенка» (Ёлочка), Забор деревянный «Шахматы», Забор «Классический», Забор «Шахматы» с просветом и многие другие варианты.

Строительство деревянного забора: